В результате металлическую печь используют как времянку, либо как способ быстро прогреть маленькую баньку, которую не очень жалко. Бывает не получается найти хорошего печника или не достаточно времени и/или средств для строительства полноценной каменной печи. Другой вариант - человек построил себе большую баню 7 на 9 метров из оцилиндровки, поставил металлическую печь рекомендованую фирмой (чуть дороже обычного). Поначалу хорошо, а через 7 лет печь дымит при растопке, а бревно, т.е. оцилиндровку, местами разорвало.

Таким образом кирпичная печь хороша для постоянного проживания (в бане её с обеда надо начинать топить при условии что она уже тёплая), а металлическая за 3 часа может прогреть парную. С другой стороны кирпичная печь долго держит тепло - если два раза в неделю топить, то печь и парная до конца остыть не успевают. Есть ещё компромиссный вариант: обложить металлическую печь кирпичем (мы возьмемся обложить кирпичем печь Теклар 60).

Замечу что настоящего пару добиться можно только в хорошей кирпичной (закрытой) каменке. Никакие русские и буржуйские металличесие печи, независимо от конструкции и объёма каменки, камней, не дадут такого же мягкого, сильного и одновременно приятного жару. Возможно это субъективное мнение, но я его придерживаюсь и сейчас по прошествию нескольких лет. Однако, если раньше я считал оптимальным закладывать каменку Талькохлоритом, то теперь понимаю что у Талькохлорита слишком высокая теплопроводность, т.е. он быстро остывает, и, конечно, его хорошо класть вниз каменки, но верхний слой камней должен быть обычным, т.е. диабаз или иные с меньшей теплопроводностью, чтобы они "запасали больше тепла".

Замечу, что зимой деревянный дом лучше держать в холоде, либо в тепле. Режим прогрева на выходные и последующего остывания очень вреден для деревянного дома. Таким образом эксплуатация металлической печи на выходные в зимнее время является крайне не желательной, если нет иного отопления (подсказываю решение: можно держать три электро-обогревателя в доме 6x9м в режиме поддержания +5С и этого достаточно чтобы дом не замерзал). Либо мощную кирпичную печь можно топить зимой два-три раза в неделю и она не даст остыть дому ниже нулевой температуры, даже если нет иных источников тепла.

С другой стороны, небольшая кирпичная печь, как правило, не заменяет системы отопления (русская печь тоже не заменяет систему отопления, так как отдаёт тепла меньше, чем небольшая отопительная печь вроде шведки). Кирпичная печь способна обогревать только помещения в которых непосредственно находится. Условно можно считать что каждый квадратный метр поверхности печи даёт 500Ватт в час (в режиме периодической топки один-два раза в сутки на протяжении одного-двух часов). Так лицевая стенка печи высотой 2м врезаная в комнату (выступающая в комнату на 15-20см) является аналогом киловаттного обогревателя (если же в неё вмонтирован тепловой щит, то больше). Такого обогревателя хватает на одну утеплённую комнату площадью до 20 квадратных метров (зимой в такой комнате будет прохладно). Замечу что тепловой щит (система небольших каналов в печи для прохождения горячих газов с нетолстой стенкой) отдаёт ощутимо больше тепла, чем иная поверхность печи.
Для повышения эффективности обогрева можно делать жидкостной контур отопления, который будет обогреваться комбинировано дровяной печью и, например, электричеством (такой контур есть смысл делать только в том случае если дом большой, то есть больше чем 7х7м или 6х9м, и лучше не подключать такой контур к металлической печи, а подключить его к какой-либо заводской, где уже есть герметичный бал для воды из толстой стали, как пример, к Теклар-60).
Ограниченная и постепенная теплоотдача каменной печи позволяет эффективно использовать её в летнее время тоже (так в утеплённом дом-бане 6x6 с разогретой парной, т.е. с хорошо растопленной печью каменкой, проветривания через окна и вытяжку хватало, чтобы поддерживать на первом этаже нормальную температуру, не сильно превышающую температуру на улице, тогда как на 2ом, конечно, жарко, за исключением пространства балкона-лоджии).

Поиск печника

Первый вопрос: кто будет строить печь? Печников много, но найти печника оказывается сложно (отрицательные слова про печников ниже сказаны в шутку, но в каждой шутке есть доля правды)

Если серьёзно, то печника найти можно практически в любой деревне. Проблема в том что печь класть достаточно трудоемко и это творческий процесс. Таким образом, если у человека есть выбор, то многие предпочитают отделочные работы, кровельные работы, фундаменты, но не любят заниматься печами. Для примера, наш печник согласен делать печи только когда нет иной работы, и то при условии что размер его заработка с данной печи привысит 60 тысяч рублей, либо если печь простой конструкции и он может сделать её быстро.

Попробую обосновать почему в городе мало хороших печников. Замечу, что этими словами я рискую обидеть многих, поэтому сразу объясню почему так говорю. В своё время я искал печника (в Москве). Общался с разными людьми. Каждый старался убедить меня какой он опытный печник, но не было такого человека, который оказался бы ответственным или способным выполнить свои обещания. Один печник с женой разводился, другой пил как лошадь, третий рисовал невероятно красивые макеты, но от практики был далёк, четвёртый говорил что делает только простые печи. Это продолжалось года два. Много времени спустя, когда я уже написал эту статью, я пришёл к следующим выводам.

Профессия печника требует полного творческого вовлечения. Так же необходима колосальная практика. Ещё нужно хорошо понимать что такое печь и зачем она нужна в доме или бане. Сам процесс покупки материалов тоже достаточно кропотливый, т.к. и кирпич надо выбрать, и фурнитуру найти, и различные мелочи собрать, да и сама глина и её выбор и её замес на многое влияет. Фактически надо обладать опытом жизни в деревенском доме. Так же желательно самостоятельно ремонтировать печи, которые построил много лет назад, чтобы понимать свои ошибки. Человек в деревне каждый день встречает людей кому он клал печи, ремонтирует им печи и проводит профилактику (чистку). Печник же в городе, как правило, либо не обладает данными качествами в принципе, либо их утрачивает, так как строит от случая к случаю на заказ. Понимаю, что говорю общие слова без аргументов, но цель данной статьи разъяснить понятным языком почему построить печь или найти печника, который сложит вам подходящую печь, так сложно.

Замечу что опытный печник по заказу через посредника не поедет, за исключением случаев когда посредник является его другом или напарником которому он на 100% доверяет, поэтому искать надо лично или через знакомых, а не через фирму. Другое дело что такие понятия как союз печников, очевидно, работают. Вам могу рекомендовать следующее. Достаточно проехать по нескольким деревням и выбрать того печника, который возьмётся и Вам понравится (только надо понимать что на деревне каждый второй считает себя печником, а народ говорит что печник только один на весь район из десяти деревень и двух посёлков - в данном случае надо прислушаться народной мудрости и ни в коем случае не брать на работу первого кто назовёт себя печником). Собственно колосальное количество горе-печей которые разваливаются и прогорают связано с тем, что слишком многие берутся складывать печи. Желательно чтобы у печника опыту кладки печей было не менее 10 лет. Не плохо посмотреть одну или несколько печей которые он уже сложил ранее. Впрочем, стандартная практика когда кладку делают ровно, аккуратно, т.е. печи или камин смотрится, но введу отсутствия теоретического или практического опыта, печь не работает, либо работает плохо. Например, таджики могут положить трубу до перекрытия межэтажного, сделать дыру в перекрытии диаметром меньше размера трубы, и класть трубу на 2ом этаже поверх перекрытия, но при этом сделать это красиво чтобы на первый взгляд смотрелось как хорошая печи. У печников из деревни часто бывает обратная крайность: печь смотрится страшно, но взгляд опытных печников сделана ужасно, но не смотря на это вполне терпимо работает годами с минимальным обслуживанием.

Однако печник может и не согласиться к Вам ехать. Здесь своя специфика. Хороший печник умеет делать многое, т.е. он и сварщик, и плотник, и каменщик, и кровельщик, а так же печных дел мастер. Этот человек ещё и философ. Такой работящий и творческий человек в посевочный, пахотный, уборочный или сенокосный сезон точно будет занят. Однако, 7 Июня 2006 года мне удалось поймать печника, который согласился ехать со мной (на моей машине) вместе со своим сыном в Московскую Область строить мне банную печь каменку (готов был работать столько сколько понадобится, т.е. до тех пор пока трава не вырастет, а там уж и на сенокос пора). Точнее его уговорил сын: "Пап, поехали, сложим печь, лучше тебя всё равно никто не сложит", а сам печник (1940ого года рождения) не горел желанием, но от работы не отказывался. Замечу что в апреле 2007 года мы с этим же печником складывали отопительную печь шведку на заказ. В 2009 году он умер, но светлая память о нём в виде сложенной им печи останется у меня в доме.

В сентябре 2008 с приятелем данного печника, который тоже с достаточным опытом печных работ, складывали другую печь каменку (на этот раз взяв за основу чертежи, чтобы избежать ошибок, которые на деревне считаются нормой, т.е. была бы тяга да тепло, но не до тонкостей, а в этот раз хотелось сделать "как следует").

Клали мы на природную глину, которую печник в нужной пропорции вымачивает и вытаптывает сапогами в ванной с песком (перемешивает). По непонятным для меня причинам я крайне скептически отношусь к шамотной глине и растворам на её основе, тогда как природная глина вызывает у меня доверие, даже когда она не идеальная (слишком жирная или слишком сухая, т.е. неправильно подготовленная или слишком с большим количеством примесей). Впрочем печи сложенные на шамотную глину (серый парашок который можно купить на любом рынке), если раствор приготовлен хорошо, тоже служат долго. Последнее время (в 2009) стали чаще класть, используя шамотную глину.

Замечу что с данным печником, его сыном, и другим (упомянутым) печником из того же района, у нас наладились хорошие отношения. Вы можете через нас srub@chuhloma.ru заказать у них строительство печи в случае если Вы заказывали у нас дом или баню. К сожалению, едва ли данный печник возьмётся строить печь у незнакомых ему людей (на стороннем объекте), так как он уже имеет положительный опыт работы со мной лично и с представителями проекта chuhloma.ru, и отрицательный опыт когда зовут работать напрямую без посредников, т.е. решение организационных вопросов, как правило, мы берём на себя, тогда как решать эти вопросы с Заказчиком напрямую печнику не хочется (фактически основная проблема для меня - это найти время и уговорить печника приехать, по необходимости привезти его, а потом ещё проконтролировать чтобы печь делали старательно и купить необходимые материалы, а мы не готовы этим заниматься для "не своих" домов, тогда как пускать на самотёк, т.е. Заказчика работать напрямую с печником, мы тоже не готовы). В целом мы специализируемся на простых печах, то есть за конструкции в духе "печь-камин" не берёмся. Если нужен открытый огонь, то предлагаю топку в стиле русской печи (то есть огонь видно и печь греет и форма топки простая без свода), либо стеклянную дверку SVT 451:
Размеры, мм:
250x300 (посадочный)
285x345 (фасадный)
http://pechi-best.ru/good349.html
http://www.dladachi.ru/index.php?act=cat&s=into&id=102
http://www.lit-kom.ru/cat86-page1.html
http://vista-spb.ru/lit.php?type=3&mould=75
.

Фундамент под печь

Обычно первый вопрос "где как и какого размера делать фундамент под печь". Если печь весит менее 750кг, то фундамент можно под неё не делать. Если больше (любая кирпичная печь либо металл. с обкладкой кирпичем весит больше), то делать обязательно. Фундамент печи должен быть независимым от фундамента дома и печь должна опираться только на него. Общая рекомендация делать фундамент сильно большего размера, чем печь - тогда печь можно будет расположить нужным образом (если же архитектор вместе с печником, который будет строить печь, заранее согласовали проект печи и дома, то тогда, конечно, можно делать фундамент 125 x 125см). Так в длину фундамент печи делайте 170см, а в ширину 140см, тогда как габаритные (внешние) размеры банной печи или шведки будут не более 125см x 140см.

Что делать если печь будет пересекаться со стеной, а фундамент дома/бани ленточный? Могут быть три варианта расположения фундамента:

Параметры фундамента печи. В глубину капаем на три штыка лопаты (75см), далее 25см песка (песчаная подушка). На песок бетон высотой 60-70см. Бетон нужно армировать, т.е. вначале закрепить пруты арматуры, а потом заливать бетон. Как класть арматуру не столь принципиально. Главное чтобы было два (больше не нужно) горизонтальных пояса арматуры. Арматура необходима так как бетон не выдерживает нагрузок на растяжение. Один горизонтальный пояс арматуры на 10-15см выше нижней точки бетона, а другой на 10-15см ниже верхней точки бетона. В поясе должно быть не менее 4 прутов. Вертикальная арматура нужна исключительно для цельности каркаса (т.е. на ней держится горизонтальная). Арматуру нужно резать кусками по размеру чуть меньше размера фундамента. Для фундамента 170x140см можно взять 10 кусков 165см, 8 кусков 135см и 10 кусков метровых в качестве вертикальных. Если спросить у деревенских, то они арматуру не кладут: "всегда делали на камни, либо блоки, а можно бетон без арматуры". В принципе они правы. Скорей всего цельный кубик бетона и так выдержит, но это при условии, что грунт не пучинистый. Или же без гарантии. Если же делать с запасом прочности, то надо армировать.

Если же дом стоит на монолитной плите или фундамент сделан на глубину промерзания, то тогда пропадает необходимость делать под печь независимый фундамент.

Какую печь делать? С долей юмора.

Вы решаете что Вам нужно, а печник сделает как надо. То есть вы можете сказать: "Хочу банную печь чтобы тепло держала [большой массы и с тепловым щитом], хочу целиком ей все помещения бани отапливать, хочу вытяжку от газовой плиты к печи подключить, хочу плиту варочную встроить [еду на печи готовить], хочу отделить лицевой щит дверкой чтобы летом тепла в комнату меньше печь давала, хочу топить печь непрерывно и безопасно, хочу топку двухсекционной сделать чтобы отдельно варочную плиту греть, хочу U образную трубу вделать в печь для прогрева внешнего отопительного контура, хочу бак с водой на печь поставить".

Хороший мастер практик скажет: "Ладно, сделаем, если пространства на всё хватит. Поехали, будем работать, на месте виднее будет". Не опытный печник скажет: "Это сложная печь, будет дороже стоить" или "Я за такую не возьмусь, я по чертежам делаю". Либо же печник теоретик (который окончил школу печников в Ярославле, но печи строит редко) скажет: "А может быть Вам ещё и телевизор в печку вмонтировать?".

Какую печь делать?

Традиционно в русской избе строят русскую печь. Это огромная печь, которая занимает практически четверть жилого пространства и является центральным звеном в быту. В больших многосемейных избах русская печь бывала столь велика, что в топке могли поместиться и париться несколько мужчин. Если Вы решите построить русскую печь небольшого размера, то хороший печник с радостью возьмётся за работу (на неё нужно будет примерно 1500 кирпичей). Но надо понимать что русская печь даёт меньше тепла чем отопительная голандка или шведка даже при большей интенсивности топки. Печи различают в первую очередь по их функциональному назначению. Русская печь используется для прогрева дома, приготовления еды, просушки всего что только можно и для разнообразных бытовых нужд (например, брёвна обжигать). В том числе сверху на ней можно лежать или что-нибудь сушить. Как правило, к массивной русской печи примыкает печь меньшего размера, которую используют летом с целью приготовления еды и незначительного обогрева. Единый дымоход у таких печей можно делать при условии что они находятся на одном уровне (на одном этаже).

В современности в избах иногда делают "шведки". Это достаточно компактная печь с тепловым щитом (U образные ходы для дыма, которые хорошо прогреваются и отдают тепло через стенку, т.е. через "щит") и варочной плитой. Такая печь проще и дешевле в изготовлении, чем русская, а так же занимает существенно меньше места, поэтому в дачных домах чаще собирают "шведки", а не "русские" печи.

Третья разновидность распространённых печей - это банные печи. Каменкой называют банную печь у которой камни скрыты внутри печи. Для доступа к камням открывают дверцу. Благодаря такой системе камни сильно прогреваются. Чем жарче камни, тем легче пар (более диссоциированный пар, т.е. более мелкие частицы воды). В старину делали банные печи по чёрному, т.е. без трубы (печь гасили, дым разгоняли и парились). Описания подобных процедур легко найти в Интернете или книгах. Сейчас они не популярны (на любителя). Сейчас делают печи каменки с трубой ("по белому"). В таких печах камни греются открытым огнём, либо монтируют в печь жаропрочный бак для камней, который можно купить, например, здесь. Дело в том что если камни греются открытым огнём (камни находятся над открытым пламенем топки), то вначале надо печь затушить, и только потом можно поддавать. Если же камни отделены от топки жаропрочной плитой или находятся в жаропрочном баке, то можно не прекращая топку печи поддавать.

При расчете печей-каменок рекомендуется придерживаться следующего соотношения: 30..31 кг камней и чугунных чушек (80 % камней и 20 % чушек) на 1 м3 парильной (никак не 60..62 кг на 1 м3, хотя такие ошибочные данные тоже встречаются в статьях) или по другим данным 35..45 кг камней на 1 м2 парильной (для таких камней, как, например, талькохлорит, который купить можно здесь, в чугунных чушках нет необходимости, так как обладая высокой теплопроводностью талькохлорит быстро прогревается, но и остывает быстро, без чугунных чушек). Например, если парная 2 x 2.4м и высотой 2.1м, то её объём 2 x 2.4 x 2.1 = 10.08 м2. Однако, можно вычесть 1.5 м3 занимаемые печью каменкой. То есть 10.08 - 1.5 = 8.5 м3. Для хорошего пару и достаточного запаса жара камней на такой объём нужно 8.5 x 30 = 255кг, т.е. представленного выше бака 800x750x750мм на 260кг (по ссылке на Теклар) вполне достаточно. Замечу, что все печники в один голос "кричат" про этот бак "он слишком громадный", но на практике данный бак вполне можно поместить удачным образом в парной 2 x 2.4м дополнительно с баком на 50л или 80л для воды с габаритами печи 1.25м x 1.25м. Другое дело что места для теплового щита или для варочной плиты уже не останется - придётся делать конструкцию печи бесканальной (т.е. с одним каналом). То есть дымовые газы будут обходить бак снизу и по кругу, а потом уходить в трубу на высоте порядка середины бака.

На практике можно собрать печь любого размера и любой конструкции. Деление печей на русские, шведки, каменки и т.п. достаточно условное. Как Вы уже поняли, конструкция печи, как правило, полностью зависит от фантазии печника и, не в последнюю очередь, от Ваших пожеланий. Я крайне рекомендую найти максимальное количество порядовок в Интернете или купить их у каких-либо печников, которые зовут себя мастерами, но дешевле чем за 250 тысяч рублей печь делать не хотят, после чего в момент начала работ по строительству печи, листая данные порядовки, проговорить с печником конструкцию печи, ссылаясь на выбранную порядовку и фотографии, или на различные фото и порядовки.

Отмечу, что даже старые и мудрые (малопьющие) печники отличаются своенравием. Если печник сделает деревянный фундамент (настил из шпунта) и плиту из глины и песка поверх него - не удивляйтесь. Заготовьте заранее лист металла (толщиной 1мм), чтобы дополнительно проложить его в основании печи. Если печник привык печь не армировать, то не надо заставлять его армировать печь ( некоторые избыточные пояснения проливающие свет на данный абзац можно почитать здесь в статье "В помощь людям, делающим печи Кузнецова"). Если печник замазывает топочную и поддувальную дверку глиной, не прокладывая базальтовый картон - не надо с ним спорить (бесполезно - вероятно данные детали не будут сильно прогреваться и не приведут к трещинам). Рекомендуйте печнику использовать минимальное кол-во металлической полосы над топкой и попросите закрепить эту полосу так, чтобы её можно было легко удалить когда печь созреет (дело в том что такая полоса, которая устанавливается над топкой для поддержки кладки, со временем прогибается вниз от нагрева и мешает, тогда её надо удалить за ненадосностью). А печник пусть делает как привык. Он опытный и знает что делает. Главное чтобы была возможность вызвать этого же печника в будущем для ремонта печи, если, не дай бог, будут какие-то проблемы с ней.

Печник деревенский предпочтёт использовать глину для кладки, которую выкапает сам где-нибудь рядом с прудом или речкой (уже пропитанную водой), просто по привычке, а новый кирпич складывать будет посуху (не вымачивая кирпич). Такую глину мешают в пропорции одна глина к двум песка (песок просеивают через мелкую сетку) и после перемешивания тщательно вытаптывают сопогами в ванне (глина должна быть влажной, либо её надо ещё и вымачивать). Замечу что песок должен быть карьерный и должен быть максимало мелкий какой найдёте (он должен свободно проскальзывать между пальцами если держишь его в ладони). Если глиняный раствор правильный, то уже через несколько часов не представляется возможным оторвать руками кирпич из кладки. Песок в любом случае надо просеивать через мелкую сетку.

Для обкладки внутренней поверхности топки печник использует кирпич шамотный жаропрочный (например, ША-8), но снаружи обложит его кирпичом печным. Дело в том что у шамотного кирпича другой коэффициент расширирения при нагревании, чем у кирпича печного, поэтому желательно боковые стены печи выложить целиком из кирпича печного, а шамотный использовать отдельно от него для стен топки (шамотный кирпич, в отличие от печного, не выгорает, поэтому из него делают стенки топки). Между шамотным и печным кирпичом печник едва ли будет делать зазор на расширение - поэтому в топке, особенно важно шамотный кирпич не мешать с обычным печным в шахматном порядке, а просто обложить его печным снаружи вплотную или с небольшим зазором. Заднюю же стенку печи печник может сделать из шамотного кирпича (в комбинации с печным) без обкладки печным (в таком случае в местах стыковки шамотного и обычного необходимо их чередовать лесенкой по два кирпича, но трещин все равно не избежать) - у шамотного кирпича лучше теплопроводность, т.е. задняя стенка в таком варианте будет горячая. Так как задняя стенка греется не так сильно, как боковые стенки топки, то фатальных трещин на стыке шамотного и обычного кирпича быть не должно (при условии что стык выполнен лесенкой и достаточно тщательно).

В общем, каждый печник делает по своему, и спорных моментов очень много, что я и пытаюсь донести в этом абзаце. Замечу что по прошествию четырёх лет активного использования описываемой печи (в том числе для обогрева и жилья) появились трещины в штукатурке на стыке шамотного и печного кирпичей, которые портят вид, а так же зачатки трещин в некоторых точках стыковки с металлическими баками, но они поверхностные, т.е. не чере всю печь и не сквозные, а локальные, и при остывании печи большую часть их них практически не заметно, т.е. они не мешают эксплуатации. Так же два раза пришлось дополнительно промазать глиной шов состыковки дверцы металлического бака каменки и кирпича, а так же швы стыковки кирпича и бака для воды - это мы сделали самостоятельно. В остальном печь работает отлично и прогревает весь двухэтажный дом 6x6м даже в мороз (не смотря на плохое утепление мансардного этажа, которое усилил весной 2007 года, а до весны 2007 года вопрос плохого утепления кровли решался с помощью двух электрообогревателей которые включали в морозы ниже -10С; раз уж речь зашла о кровле, замечу очевидный факт что тепло поднимается вверх и кровлю и фронтоны нужно утеплять особенно тщательно, желательно силами добросовестных и опытных мастеров, тогда как на окнах и утепление пола допустимо экономить, "оставив на потом", учитывая что пол будет прохладным, а из окон будет сквозить, если не делать их сразу как следует).

Банная печь - горячая или холодная?

В статьях Разоренова А.И. на сайте http://parilka.ru много внимания уделяется разнице между "холодной" и "горячей" печью. Фактически у описываемой мной в данной статье банной печи каменки одна горячая стенка (задняя), а в остальном её можно отнести к классу холодных печей. Фактически одна и та же печь может быть "холодной" для помещений парной, т.е. прогревать парную медленно, тогда как активно греются камни в баке, но в тоже время быть "горячей" для помещения моечной и комнаты отдыха. Иначе говоря парная греется за счёт массы печи (две трети которой, включая бак, находятся в парной), а моечная и комната отдыха могут греться за счёт горячих стенок или теплового щита или дополнительных конвекционных каналов для прогрева и просушивания воздуха. Однако не нужно делать горячую стену или тепловой щит внутри парной. В моём случае задняя стена печи (горячая однослойная стена из шамотного кирпича) проходит из парной в моечную, т.е. горячая (большая) часть этой стены в парной, а оставшаяся часть в помещении моечной.

Перед вызовом печника - практические советы.

Если Вы собрались делать кирпичную печь, то, как показывает практика, Вам надо заранее готовить жаропрочные детали печи (т.е., как правило, изготавливаемые из пищевой нержавейки толщины 4мм, т.е. углеродистая сталь марки 10x18 или 12x18). Единственная такая часть, которую могу придумать - это бак для камней (в Текларе его на заказ делают от двух недель до двух месяцев, хотя и пишут договор на месяц). Ещё надо заранее заказать песок (и кусок мелкой сетки размером 1м x 2м, для просеивания песка, тоже можно подготовить заранее). Проследите чтобы песок привезли с карьера (речной не годится). Скажите водителю грузовика, что нужен максимально мелкий песок для печной кладки - может он подскажет с какого карьера лучше привезти. Остальные части (чугунные дверцы топки, поддувала и чистки каналов, колосник, заслонки, варочная плита, бак для воды из милиметровой стали, стальная полоса или уголок для прокладки над дверцами, вязальная проволока, сетка для армирования печи, шамотная глина, базальтовый или иной жаростойкий картон, кирпич ША-8 или ША-6, печной кирпич 1-ого или 2-ого цеха Витебского завода) можно купить на одном и том же или на разных подмосковных стройрынках. Так, если на одном рынке отказываются отрезать кусок сетки для армирования, то на другом согласятся резать. Может понадобиться лента Экобит для герметизации стыка трубы и кровли, а так же жидкая резина или герметик. Часто не удается купить перечисленное на одном рынке, но заехав на два-три крупных рынка или специализированных магазина, обычно удается все найти, включая чугунину любых нужных размером из стандартных. Печники во время кладки обычно герметиком не пользуются, но лучше, как мне кажется, не только прокладывать базальтом (картоном), но и промазывать герметиком места соприкосновения кирпича и металла (там где металл давит на кирпич). Ещё подумайте о том как примазывать трубу к крыше. Обычно в той же фирме, где Вы покупали кровельный материал, можно купить специальные кровельные элементы для герметизации трубы (например, уголки из Ондулина или металочерепицы у которых одна поверхность гладкая к трубе, а вторая волнистая к крыше - такой уголок желательно крепить до того, как будет построена труба, так как его желательно подсовывать под кровельный материал; для крепления данного уголка и герметизации трубы с боков можно использовать жаростойкую клейкую алюминивую ленту на битумной основе, например, производителя Экобит, которую можно купить, например, здесь, а так же используйте каучуково-битумный герметик для заделки крыш). Может пригодиться жаростойкий утеплитель (базальтовый наполнитель и т.п.). Однако, советую большую часть из перечисленного заранее не покупать (лишняя трата денег). Заранее есть смысл купить некоторое количество печного и шамотного кирпича, а так же бак для камней, если он предусмотрен конструкцией печи, и зонт на трубу пятерку или какая предусмотренна проектом печи. Всё остальное лучше покупать посоветовавшись с печником во время возведения печи. Замечу лишь что дверцу топки (ДТ) и дверцу поддувала (ДП), которые одинаковой ширины, тогда как ДП по высоте примерно 1/2 от ДТ, я бы взял побольше (шириной 25см или лучше шириной 27см). Колосник (решётка над поддувалом) устанавливается вдоль и изгибом вниз (плоскость прутьев вверх), то есть ширина колосника должна быть меньше, чем ширина топки (например, 20см), тогда как длины может быть любой (например, 30см или 40см). Если печь небольшая, то лучше длиной 30см. Базальтового картону рекомендую покупать порядка 8 листов на одну печь (купить его можно, например, на пересечении МКАД и Профсоюзной где большой стройрынок и много палаток специализирующихся по печам).

Ещё советы. Если у Вас нет бензопилы, то попросите печника, чтобы он взял свою. Если у Вас будет большая болгарка (чтобы вставали круги 230мм) и круги по металлу и камню к ней, то некоторые вещи печник сможет сделать аккуратнее, хотя обычно он и кладёт печь не используя болгарку. Если Вы решили купить болгарку и бензопилу, то рекомендую большую болгарку Makita и бензопилу Stihl модель 180. В любом случае болгарка или дрель (которая тоже не помешает) понадобится для распиливания полосы по металлу. Полосу шириной от 5 до 10см и толщиной 4 или 5мм или уголок 5см тоже надо подготовить. Так же не забудьте купить вязальную проволоку любой толщины (лучше среднюю, например, толщиной 1.5 или 2мм).

Печная труба.

Трубу лучше всего делать из кирпича. Например, в пять кирпичей: .
Чтобы труба была долговечной - кирпич надо класть тщательно (внутренняя поверхность трубы должна быть ровной). Если печник не уверен в своих силах, можно обложить кирпичом стальную трубу с зазором (например, используйте милиметровую нержавейку системы "лайт" - такие трубы диаметра 120мм в свободной продаже на рынке "Кунцево-2"). Несколько дешевле будет заказывать (за месяц) трубу и бак для воды в компании "Тумаков". Замечу, что бак для воды надо покупать с тремя отверстиями под краны на 3/4 дюйма сбоку бака: заливное, переливное и сливное. Бывают ещё баки с трубой металлической внутри (не годятся) и душевой бак с отверстием для слива снизу (тоже не годится). С моей точки зрения нет смысла закладывать металлическую трубу внутрь кирпичной (может привести к образованию конденсата или растрескиванию кирпичной трубы). Лучше сложить кирпичную трубу как есть, а керамическую вставлять внутрь лет через 20 или 50 когда будет надобность.

В случае бани бак для воды лучше устанавливать так, чтобы упомянутые трубы (кран, заливное отверстие и отверстие уровня) выходили в моечное помещение. Это нужно чтобы не было слишком большой влажности в парной когда кипит вода.
Желательно предусмотреть затычку для заливного отверстия и шланг от отверстия из бака на улицу (чтобы уводить пар из моечной на улицу). Дело в том что конденсат на потолке и высокая влажность не полезны для дерева и утеплителя. С другой стороны влажность (которую создаёт данный бак) необходима зимой для увлажнения воздуха (то есть когда паримся и вода кипит, то отводим пар на улицу, а в обычные дни шланг убираем, чтобы все испарения в дом шли).
Поясню зачем нужны испарения. Зимой дерево (брёвна) высыхают (отдают влагу) и воздух становится слишком сухим. Если вы живёте в дом-бане и паритесь хотя бы раз в неделю, то проблемы сухости воздуха нет (дерево впитывает пар и отдаёт потихоньку). Если же вы живёте в деревянном доме, то такой бак с водой становится в зимнее время желательным (чтобы не покупать швейцарский увлажнитель воздуха). Если же дом с паровым отоплением (которое сушит), т.е печи нет или её топите редко, то бак с водой уже не поможет (придётся покупать увлажнитель воздуха и доливать по 5л воды в день в него, либо привыкать к сухому воздуху).
С моей точки зрения данный бак с водой нужен ещё и для теплового баланса, т.е. чтобы банная печь не перегревалась при излишне интенсивной топке (неоспаримая практическая функция данного бака - из него можно брать горячую воду чтобы заваривать веники и кипяток чтобы поддавать).

Пожаробезопасность. Вытяжка. Вторая заслонка.

Печная труба должна быть высокой (не менее 6м от основания печи). Так же она должна возвышаться не менее чем на 50см над коньком крыши. Над крышей труба должна расширяться (выдра, распушка) с тем чтобы сбивать прямой дождь, т.е. дополнительно защищать кровлю в точке соединения. Расстояние от трубы до дерева должно быть не менее 25см (так же все деревянные поверхности, где печь или труба приближается или примыкает к дереву, надо покрывать двумя слоями базальтового картона или иного термостойкого материала - более подробно о нормах пожаробезопасности читайте здесь).

Вообще говоря по нормам рекомендуют делать не менее 25см от трубы до дерева (будь то точка прохождения между этажами или точка прохождения через кровлю), но если печник уверен в своих силах и гарантирует что "труба не будет греться и не прогорит", то двух-трёх слоёв базальтового картона между трубой и деревом хватит (при условии расширения трубы в данной точке). Опасность таит себе возможный пажар внутри трубы из-за сажи и других отложений или предметов которые могут попасть в трубу (как следствие пожара труба нагревается, а если в ней есть или образуются трещины, то тогда данное расстояние в 25см или хотя бы в 10см становится необходимым). То есть если у Вас нет зазора в 25см между трубовой и деревом, то особенно важно раз в год ядром с ершиком чистить трубу (опускать в неё сверху данное ядро с прикрепленным к нему ершиком), после чего вычищать сажу и залу через дверку в нижней части трубы. Через год эксплуации, таким методом можно извлечь ведро или два золы. Вопреки рекламе, сжигание специального полена не избавляет от необходимости такой чистки трубы, но сжигание специального креозотового можно использовать как дополнение к механической чистке.

Желательно делать печную трубу прямой (вертикальной), так как любой наклон приведёт к потере тяги, а так же в месте изгиба может быть засор сажей. К печной трубе можно подключать трубу от вытяжки или от другой печки (камина), но подключение должно быть выше печной заслонки и при условии что основание трубы вытяжки/камина находится примерно на том же уровне, что и основание печной трубы (обычно в точке подключения делают две трубы, которые на протяжении нескольких кирпичей идут вверх пареллельно, после чего соединяются в одну трубу - это исключает дымление даже во время растопки). Надо предусмотреть заслонку на подключаемую трубу чтобы во время разогрева печи, пока тяга слабая, исключить дымление через подключаемый канал. На такую вытяжку вентилятор ставить не желательно чтобы не возникло обратной тяги и чтобы он не перегорал от горячей или влажной среды, либо его устанавливают далеко от печи и им пользуются тогда когда печь не топится (воздух со свистом будет уходить в трубу и без вентилятора в то время когда печь топится или просто труба тёплая, а когда печь не используется можно закрыть печную заслонку и включить вентилятор вытяжки, если, конечно, он предусмотрен, хотя толку от него мало) - зонт для такой вытяжки можно заказать в компании "Тумаков" - размер такого зонта едва ли нужен больше чем 40x40см или 50x50см, впрочем можно ножницами по металлу придать желаемый размер и форму данному зонту. Так же иногда делают маленькую дверцу в трубе внутри парного помещения для того чтобы после или во время парки можно было открывать данную дверцу с целью высушивания парной (либо вместо такой дверцы можно использовать канал подключаемый к описываемой вытяжке). Замечу что вытяжку обычно не делают (не каждый же готовит еду в доме или бане, да и конструкция сравнительно громоздкая, излишняя, получается), а обходятся каналами для проветривания парной (входное отверстие в полу рядом с печью и выходное в потолке или в стене сверху максимально удалённое от входного, т.е. наискосок от него), либо окошком в парной на улицу (не желательно так как большие тепловые потери, особенно зимой), окошком в моечной, конвекционным каналом в печи для просушки воздуха (воздух заходит снизу в отверстие печи, нагревается и выходит из отверстия выше в печи - данный канал не связан с топкой или дымовым ходом, т.е. это изолированный канал внутри печи).

Если труба идёт через мансардное помещение, то есть смысл сделать вторую заслонку на втором этаже (по возможности выше). Ниже заслонки можно сделать маленькую дверцу в трубе (на втором этаже). По факту окончания топки (т.е. когда все дрова сгорели и огня в топке нет, иначе можно угореть) (и после просушивания парной) заслонка на втором этаже закрывается, дверка в трубе на втором этаже открывается, а заслонки на первом остаются открытыми - тёплый воздух поступает снизу вверх по трубе (выходит из трубы через дверку на втором этаже, но не без запаха дыма), а отрезок трубы снизу и до второго этажа сохраняет тепло. Таким образом тепло печи используется для прогрева второго этажа, уменьшая тем образом жар на первом этаже. Либо в летнее время можно использовать систему вытяжки с обратной целью: закрыть заслонку печи и вытягивать прохладный воздух с первого этажа через вытяжку в трубу или на второй этаж с целью максимально быстрого охлаждения трубы. Что интересно, эту же вытяжку можно использовать в режиме теплового фена. Закрываем заслонку печной трубы на втором этаже, закрываем дверку в трубе на втором этаже, открываем вытяжку и заслонку печи на первом этаже, открываем дверку поддувала - воздух идёт через дверку поддувала, через топку, через каналы печи (вокруг баков) и тёплая струя воздуха выходит из "вытяжки" на первом этаже (такая система значительно эффективнее чем, например, использование духового шкафа, который предназначен для сушки одежды, а не для прогрева воздуха). Я лично вытяжку используя для следующих целей:
1. Вытягивать влажность из парной в промежутках между заходами в парную.
2. Вытягивать запахи при приготовление еды.
3. Вытягивать лишнее тепло из комнаты в летнее время (принудительная вентиляция).

В контексте вытяжки замечу что очень важно продумать тепловые потоки в доме. Например, если в доме есть открытая лестница и 2ой этаж прогревается этой же печкой, то важно установить лестницу максимально удалённо от печи, чтобы тепло от печи проходило наискосок через первый этаж, прежде чем оно попадает на лестницу (так как всё тепло идёт вверх). Так же нужно хотя бы минимально утеплять перекрытие между этажами (например, двумя слоями пергамина и слоем 10см утеплителя между ними), чтобы тепло не уходило сразу с первого этажа сквозь потолок на 2ой этаж.

Штукатурим печь и трубу.

Печь и ту часть трубы, которая находится в доме, желательно штукатурить (впрочем это не является обязательным; если кладка тщательная и аккуратная, то можно и так оставить кирпич из эстетических соображения). Часто штукатурят для того чтобы скрыть кривизну кладки и не аккуратность швов, но если делать кладку и швы как следует, то стоимость работ выше. Штукатурят глиной. Если для кладки иногда используют глину выкапанную из земли, то для штукатурки глину покупают чтобы она была без примесей. Можно использовать для штукатурки шамотную глину, если перемешивать её с обычной и песком в необходимых пропорциях. Потом штукатурку красят водоэмульсионной краской (например, Снежинка). Это нужно делать не только в декоративных целях, но и для того, чтобы в случае если где-то труба или печь прохудится - это сразу было видно по чёрным разводам на белом фоне (тогда печь использовать нельзя).

Вместо водоэмульсионной краски можно использовать известковую побелку, в которую добавляют, хорошо перемешивая, поваренную соль, разведённую в стакане воды (100 г на 10 л побелки). Соль придаёт побелке прочность, и она не отмеливается. Наносят побелку один-два раза, но не больше: толстый слой, высыхая, может растрескаться. Однако, чаще используют водоэмульсионную краску (например, снежинка), так как побелка всё же обычно красится (отмеливается).

Топим печь в первый раз.

Печник сам растопит печь в первый раз. Если печь только что сложена, то её нельзя топить дольше, чем час. Через одну-две недели печь можно топить практически в полную силу (в печь каменку перед этим необходимо загрузить камни). Практически всегда в процессе высыхания печи образуются незначительные поверхностные трещины. Их можно заглаживать и штукатурить глиной (швы кирпичной кладки надо промазывать только глиной, а печной герметик можно запихать в глубь щели между металлом и кирпичом куда не удаётся запихать глину, после чего сверху замазывают глиной, тогда как сам по себе герметик не является достаточным, а перемешивать его с глиной не получится). По этой причине красить печь лучше после нескольких топок и когда образовавшиеся трещины уже будут заглаженны. В любом случае печь придётся повторно шпаклевать (штукатурить) после первого месяца непрерывной эксплуатации с целью загладить микротрещины. Нормальными являются микротрещины в местах стыка кирпичей по шву (характерно для стыковки шамотного и обычного кирпича) и в местах стыка металла и кирпича (где металл давит на кирпич), тогда как других трещин быть не должно.

Печь можно считать удачно сложенной, если она хорошо тянет, не дымит во время растопки, быстро прогревается (её стенки становятся тёплыми через 2-3 часа топки, а труба становится тёплой через 5-6 часов неторопливой топки; столь долго приходится разогревать холодную печь, а для поддержания тепла достаточно топить один-два раза в сутки один-два часа в слабом режиме). Через несколько месяцев эксплуатации процесс появления трещин должен прекратиться (печь должна полностью высохнуть и войти в естественный для неё режим жизни). Кирпичи примыкающие к дереву не должны сильно нагреваться (для этого в таких местах делают пожарную стенку в пол кирпича, а на трубе иногда делают расширение в месте прохода через перекрытие). Дым выходящий в трубу не должен быть сильно горячим (поэтому труба греется медленнее, чем сама печь). При открытых дверцах топки и поддувала печь должна работать примерно так же, как и при закрытых, то есть не дымить (при открытых дверцах дрова сгорают быстрее, к тому же дверцы нельзя оставлять открытыми без присмотра из-за риска вылета уголька). Печь нежелательно топить в полную силу, то есть в каждый момент времени достаточно пяти или шести небольших горящих полешек (берёзовые полена надо рубить на два-три небольших полешка), а одного-двух чурбачков должно хватить на один-два часа топки. Если полено разрубить не получается (сучок), то можно распилить его бензопилой.

Экономический вопрос - что выгоднее? Дрова или электричество?

Буду рассматривать цены характерные для МО в 2006-2007 годах (выведено из моей практики). Один куб рубленных дров с доставкой стоит 1000руб. Один КВт электричества стоит 2руб. Печь при зимней эксплуатации (при активной топке два-три раза за сутки) даёт непрерывно порядка 3КВт. Для простоты будем считать что электрические обогреватели с похожей тепловой отдачей потребляют непрерывно 3КВт электроэнергии (КПД у них низкая, но работают они прерывисто - одно другое компенсирует). Печь в режиме зимней эксплуатации расходует до 3 кубов дров за месяц - реальный расход зависит от конструкции и объёма печи (получаем 3000руб в месяц на дрова). Если вместо данной печи использовать электрообогреватели, то на электричество нужно 3 x 24 x 30 (Квт X часов_в_сутки X дней_в_месяце) = 2160Квт (т.е. 4320руб в месяц). Таким образом, из моей практики (,не претендуя на точность и научную обоснованность,) использование дровяной печи для отопления является экономически выгодным (если сравнивать с электрообогревателями). Тем более что экономичная печь может расходовать ощутимо менее 3 кубов дров в месяц. Из данных выкладок очевидно следует что при отсутствии газа дом размерами более 7x7м или 6х9м зимой прогревать будет дорого. Так же замечу что если дом утеплён по науке (хорошие плотные стены, кровельный пирог с утеплителем не менее 15см, хорошие плотные фронтоны, нет щелей, пол с утеплителем не менее 10см, окна без щелей сделанные с окосячкой), то достаточно чего-то одного из перечисленного (не более 3000руб в месяц за дрова или 4320руб за электричество). Если же утепление так себе, то зимой к дровам надо прибавить что-то на электричество (скажем 2000руб в месяц на электричество дополнительно к дровам).