Часто задаваемый вопрос

Делаем ли мы отделку "чужих" домов? Как правило, не делаем. Однако, если дом построен достаточно хорошо, мы можем взяться за его отделку. Если требуется исправление недостатков или ошибок, мы вначале исправим ошибки, а потом сможем приступить к отделке. К таким недостаткам, например, можно отнести неравномерную усадку каких-либо частей дома (например, фронтонов).

Конечно, если разбить отделку на несколько чётко спланированных этапов, то шанс найти опытную бригаду, которая согласится сделать данные работы, возрастёт. Если заказывать отделку у нас уже готового дома, который построен не нами, то целесообразно планировать заказ вне горячего сезона, то есть в середине лета или ранней весной (до апреля) или поздней осенью или даже зимой, если можно прогреть данный дом зимой. Во время горячего сезона мы занимаемся отделкой только домов построенных нами и мы считаем своим долгом по первой просьбе Заказчика подобрать хорошую бригаду отделочников.

Это же относится к печам. Хорошую кирпичную печь построить сложно. Для своих домов я готов этот вопрос брать на себя, но в незнакомом доме на это тратить силы не хочется, т.к. надо вникать в план и конструкцию дома (его особенности), выбирать конструкцию печи, а сил и времени у меня и печника на это не хватает. (Я - это Александр, см. контакты). Подробнее см. статью про печи на этом сайте.

Отделка бани (или дома ручной рубки).

Пиломатериал

Зимний пиломатериал (шпунт, вагонка, доска, брус на перегородки) я заготовил с ранней весны в достаточном количестве, а отделку делал осенью. У этого есть и плюсы, и минусы. Плюс: материал изначально менее влажный (зимний), к тому же он высох за лето, поэтому древесина не должна сильно менять свои свойства, например, пол можно не только стягивать, но и окончательно его закреплять (это же касается вагонки). Минусы: несмотря на бережное хранение (под крышей, слоями с прокладками, в проветриваемом помещении), некоторая часть пиломатериала потемнела - ее придётся чистить, шлифовать шкуркой (в основном потемнения произошли там, где по каким-то причинам залетал косой дождь, но это не страшно, т.к. почернение или позеленение древесины, как правило, является поверхностным явлением и первой стадией порчи, т.е. отчищается и не распространяется в дальнейшем, если защитить дерево или улучшить его атмосферный режим). Замечу что часто дешевле сразу купить качественный материал, чем шлифовать потемневший, но на рынке качественный материал купить сложно (надо заказывать хорошую вагонку или шпунт у проверенного поставщика со складов в МО или напрямую из Сибири или Архангельска или иных мест).Никаких других материалов я заранее не готовил. Решил вначале вызвать опытную бригаду рабочих из Чухломы, а потом уже вместе с ними решать что и в каком количестве закупать для отделки.

Окна, двери

Впоследствии я пожалел, что не подготовил окна и двери заранее. Конечно, сильно заранее, как я поступил с пиломатериалом, их готовить нет необходимости (окна и двери делают изначально из сухой древесины), но всё же лучше это сделать до приезда бригады.

Замечу что окна можно устанавливать в сруб разными способами. Хороший способ - делать окосячку (из бруса 200x140мм или 200x100мм вырезают окосячку такой формы , где коричневая стена из брёвен, желтая окосячка и синие окно). Более простой способ - утапливать брусок 50x50мм в разрез брёвен, а после этого ставить окно вхолостую, т.е. без окосячки или какой-либо специальной рамы. Либо помимо данного бруска 50х50мм, утопленного в стену, делают обсаду, т.е. раму окна из доски, но самым крепким и теплым вариантов является окосячка. Ни в коем случае нельзя окно прибивать гвоздями или иным образом жёстко закреплять к брёвнам. Бревна дают усадку, т.е. утянут данные крепления вниз, а окна может перекосить. Над окнами (а так же над дверьми) надо предусмотреть порядка 5см пространства заполненного паклей на усадку (при условии, что сруб простоял уже не меньше года, а если нет, то на усадку оставлять надо сильно больше). Щель сбоку от окна забивается паклей, а после этого монтажной пеной. Так же надо предусмотреть подоконники, сделать наличники изнутри и снаружи. Если подоконники небольшие, в их качестве может быть нижняя грань рамы окна (окосячки), а если нужен большой подоконник (более 15см), то данную доску подоконника утапливают под раму окна, чтобы она была зажата между окном и окосячкой. Для подоконника оптимальный вариант - это специальные шлифованные доски ширины 30см (толщины 30мм или 40мм), которые продаются на рынках в отдельных палатках (взаимозаменимы с досками для ступеней лестницы). Если окна небольшие или места мало, то можно для подокольников использовать обычные мебельные щиты толщины 18мм, но под них нужны кронштейны (уголки), так как сами по себе они слишком слабые. Замечу что в более дорогих и раскрученных компаниях, чем наша, иногда предлагают делать раму окна из более дорогой лиственницы, что не имеет практического значения или смысла, а вместо окосячки делают обсады. Обсада более проста в изготовлении (дешевле стоимость труда) и более выгодна для фирмы, чем окосячка, т.к. фирма зарабатывает и на стоимости материалов и на работе менее квалифицированных бригад (идея экономить на работах и зарабатывать больше на дорогом материале).

Крыша - чем крыть?

Вариантов много. Опишу свой опыт с листами Ондулина тем более что этот опыт применим к любым другим формованным листам тоже (Ондулин и другие мягкие листы на битумной основе - материалы недолговечные; есть простые в работе и недорогие, лёгкие, более современные и долговечные материалы в виде таких же формованных листов, например, еврошифер из керамопласта - шифер ТЭТОН - шифер Тэтон производят в Павлов-Пасаде, офис продаж в Балашихе, а дилеров, продающих его, достаточно много, например, есть на 30ом километре Горьковского шоссе или на 35ом Рязанского - на ощупь листы такие же, как ондулин, но крепче, рекомендую толщины 5мм тёмных оттенков, так как красный цвет не понравился как слишком светлый и однородный). Ондулин материал лёгкий, листы удобного размера (2м x 0.95м). По цене материал раза в два дороже асб. цемент. шифера, но значительно дешевле большинства других материалов (металл, различные черепицы). Стоимость работы по настилу крыши Ондулином процентов на 30 дешевле, чем аналогичная работа с тяжёлым шифером. Крыша из Ондулина выглядит красиво и обладает массой других преимуществ, поэтому обычным шифером практически никто уже не кроет. Главное преимущество - это вес материала, т.е. один лист Ондулина весит 6кг. Можно класть на крышу любой конфигурации. Я за один приём привёз весь материал своей машиной volvo (49 листов ондулина, тогда как для этой же крыши нужно 51 лист шифера ТЭТОН, так как он чуть уже). Практически любая бригада с опытом работы в состоянии покрыть крышу качественно в соответствии с инструкцией (инструкция по креплению Ондулина). Цена материала для 70 квадратов крыши составила около 15 тыс руб (строение 6x6, 5 м скат, конёк 7 м). Замечу что шифер ТЭТОН вместе с материалами для пирога (rockwool и плёнки) стоит 40000руб (из них 20000руб - это цена утеплителя rockwool и плёнок). Покупать надо сами листы, конёк (см. пункт 11 инструкции) и можно ещё паралоновые прокладки (см. Вентиляционная гребенка Ондулин, пункт 23 инструкции). Специальный щипцовый или коньковый элемент Ондулин покупать не нужно - щипцы лучше сделать из доски. На 70 квадратов мы израсходовали 49 листов. Работа по настилу такой крыши стоила 10,5 тыс руб. Единственный недостаток Ондулина - это его не очень высокая прочность и долговечность, так как сделан он фактически из того же материала, что и рубероид, просто спрессован в несколько слоёв и гофрирован. Однако лет 10 он должен служить, а при бережной эксплуатации значительно дольше. Обратите внимание: при покупке материала, считать его надо тщательно по листам исходя из размеров крыши и того, как вы будете крыть. Как правило, это процентов на 20 большее число листов, чем то, которое называют продавцы исходя из площади крыши. Например, если длина ската 5 м, то нужно 2.73 листа, чтобы их покрыть (нахлёст 17см, см. инструкцию). Значительно удобнее и надёжнее крыть с большим нахлёстом по 3 листа, чтобы не резать их. В ширину на 7м нужно 8 листов. Получаем 3 x 8 = 24 листа на один скат. Если же резать листы, то нужно было бы 2.73 x 8 = 21.8 листа на один скат. Один лист сверх расчётов мы израсходовали, так как крыли в шахматном порядке в соответствии с инструкцией (см. пункт 8), и один лист ушёл на обрезки. Итого на два ската строения 6x6 по расчётам профессиональных менеджеров нужно 44 листа, а на практике мы израсходовали 49.

Нужно ли сразу делать хороший пирог? Конечно, нужно. Если не сделать его сразу, то потом придётся крышу разбирать и крыть заново (для качественной укладки утеплителя его надо класть сверху, а не подсовывать снизу под уже сделанную кровлю). Дело в том что теплопотери через кровлю максимальные, поэтому её надо как следует утеплять (не менее 15см утеплителя). В качестве утеплителя нельзя использовать Урсу в рулонах, так как она сваливается (не держится на вертикальных или наклонных поверхностях). Не стоит использовать Изолон, так как его теплопроводность примерно такая же как у Rockwool или Урсы, то есть слоя в несколько мм явно недостаточно. Стандартный пирог выглядит так (чуть подробнее можно почитать здесь):

Всего лишь нужно понять принцип:

Как правило, вопросов, как делать пол не возникает. Бригада сама его делает, как считает нужным. Снизу подшивают черновой пол (необрезная доска), сверху кладут шпунт. Между ними рекомендуется класть утеплитель (в любом магазине можно купить Урсу; либо какой-то более современный утеплитель, например, Rockwool; не вижу смысла покупать другие более дорогие импортные утеплители). Помимо этого под утеплитель и на него кладут пергамин (материал похожий на рубероид, но более тонкий). Либо можно под утеплитель положить пароизоляцию, а сверху диффузионную паропропускающую пленку. Замечу что одного слоя утеплителя может быть недостаточно (в качестве дополнения может выступать глина перемешаная с опилками или ещё один слой утеплителя). Нюансы:

Нажмите на картинку, чтобы увидеть несколько видов менее распространённых яхт-лаков и лаков для пола.

Общий вывод: все компании рекомендуют именно свою продукцию, впрочем, исследовав вопрос можно увидеть, что продукты можно комбинировать. Другое дело, что нельзя их комбинировать случайным образом.

Как обработать древесину снаружи?

Снаружи древесину надо несколько раз обрабатывать подходящими антисептиками. Первый раз это надо сделать сразу после рубки, второй (а так же, желательно, третий раз) имеет смысл покрывать через один-два месяца после установки. Особой разницы между дорогими антисептиками для дерева (Пинотекст, Акватест, Биотекс и тп) и не очень дорогими (Сенеж БИО, сенеж ультра) я не вижу. Однако у Сенежа более дешёвая, отечественная, основа (хуже качеством), к тому же он без коллера, потому и дешевле. Мне кажется, целесообразным вначале покрыть брёвна обычным антисептиком (Сенеж) хотя бы один раз, а впоследствии (через полгода или год, когда подсохнут) покрыть их антисептиком с темноватым коллером, чтобы придать им нужный вам цвет (либо акриловой краской, как в рекомендации ниже). Замечу что не всякий сенеж бесцветный. Ультра при первой обработке даёт желтоватый цвет, а при второй и третьей зеленоватый. Био почти прозрачный, но даёт лёгкий румянец (и т.д.). Я рекомендую в конечном итоге использовать именно тёмный цвет, так как он защищает от УФ излучений (т.е. чтобы выгорание и потемнение древесины происходило медленнее и со временем было менее заметным). Если же цвет светлый, то можно попробовать покрыть древесину сверху лаком. Однако вопреки распространённому мнению, яхт-лак не является защитой от всего. Он предназначен в первую очередь для внутренних работ. Для наружных работ годится только глянцевый лак, и то с ограничениями (печальная история о покрытии яхт-лаком рам).

Вопрос: чем отличаются лессирующие (Валти Колор и Валти Колор Экстра) и кроющие (Винха) пропитки? И чем лучше покрывать здание из соснового бруса снаружи?

Ответ на вопрос ниже явная реклама Tikkurila. Можно обойтись и более дешёвыми средствами. См. раздел про пол выше

Валтти Колор - лессирующий антисептик, не образует сплошной пленки, который защищает дерево от атмосферных нагрузок, замедляя воздействие влаги, УФ-излучения солнца, грибков гнили, плесени и синевы. Поверхность перед обработкой грунтуют антисептиком Валтти-Похъюсте.

Валтти Колор Экстра впитывается в древесину, так же как Валтти Колор, но образует сплошную пленку, поскольку содержит льняное масло. Действует также, как и Валтти Колор, т.е. защищает древесину от влаги, УФ-излучения, грибков плесени, гнили и синевы. Под него тоже нужна грунтовка Валтти-Похъюсте. Структура древесины сохраняется на вид очень хорошо, т.е. видны все сучки и волокна дерева.

ВИНХА - кроющий антисептик на акрилатной основе с добавлением алкида. То есть, ВИНХА по составу ближе к фасадным краскам, а, значит, дольше служит. Вот он образует водоотталкивающую поверхность. Под ВИНХУ тоже нужно использовать грунтовку Валтти-Похъюсте.

Эта грунтовка, содержащая льняное масло, отлично впитывается в дерево и предотвращает его порчу от влаги, грибков гнили, плесени и синевы, но не от солнечного света (видели, наверное, потемневшие от времени доски на фасадах: это результат воздействия солнечного света), поэтому поверх Валтти-Похъюсте наносят еще в 2 слоя либо Валтти Колор, либо Валтти Колор Экстра, либо Винху. Разница во внешнем виде будет невелика, поскольку все эти составы должны впитываться в дерево. Они и впитываются, причем в бревна, особенно сухие, просто со свистом.

В вашем случае (брус) я рекомендовал бы акрилатную краску "ПИКА-ТЕХО" (тоже "Тиккурила"), содержащую масло. Ей красят дома в Финляндии давно и активно. Это настоящая фасадная краска, причем все равно будут видны сучки и волокна на бревнах (сам красил на даче собственный дом 10 лет назад - пока нет нужды перекрашивать), хорошо ложится. Расход на бревно небольшой: 7-9 м2 можно покрасить одним литром краски. К числу достоинств именно этой краски относится небольшое время высыхания: второй слой можно наносить уже через 2-4 часа после первого. (Будут еще вопросы, звоните: (095) 448-51-60 или (095) 742-32-84 ЗАО "Кестрой")

Конопатка.

На первом этапе между брёвнами рекомендуется класть мох (в отличие от пакли мох не боится влаги, не гниёт, экологичен, быстрее усаживается, его не растаскивают птицы). Через полгода или год после усадки строение необходимо конопатить. Конопатят "конопатками" - это тупая металическая или деревянная лопатка. Деревянную лопатку легко изготовить из берёзового бруска или черенка лопаты. Конопатить мхом сложно (мох ломается и его не удаётся забить в щели). Конопатят паклей (скрученная в жгут ленточная пакля, "пакля строительная льняная в тюках, в ленте"). С моей точки зрения, конопатить снаружи не имеет смысла (по причинам перечисленным выше). Снаружи можно либо обшить строение, либо по необходимости (для утепления) заделать швы между брёвнами каким-либо современным средством (есть специальные герметики и т.п.), либо в максимальной степени подбить мхом (т.е. мох максимально плотно забивается в паз конопатками). Изнутри рекомендую классическую конопатку паклей. Хорошая конопатка - трудоёмкая ручная работа. Говорят, что после хорошей конопатки строение должно стать выше на несколько сантиметров, так как паклю очень сильно впихивают между брёвнами. Стоимость конопатки, с одной стороны, может быть где-то от 40 до 70 руб за погонный метр (один метр шва между брёвнами) или от 150 до 250 за квадратный метр. На практике в зависимости от диаметра брёвен (количества их стыков) выгоднее считать классически по погонным метрам или же по квадратам.

К сожалению, далеко не всякая бригада в состоянии сделать конопатку качественно, так как это требует усидчивости и старания. Например, конопатку сруба 6x6 высотой 3 м из толстых брёвен бригада едва ли сделает быстрее, чем за два-три дня работы. Конопатка сруба из тонких брёвен ещё более трудоёмкая. К тому же, есть большой соблазн делать конопатку не тщательно: часто снаружи швы затыкают, чтобы создать видимость, но внутрь забивать паклю ленятся. По хорошему надо сначала забить максимум пакли внутрь больших щелей (если они есть), а потом уже забивать лентой наружный декоративный валик (тогда он будет одинаково жёсткий во всех местах). Оценить качество конопатки обычно можно на стыках (например, пропилах под дверь или окно): видно насколько глубоко пакля зашла в паз между брёвнами. Так же можно попробовать воткнуть шило в паклю (это должно требовать усилия). Ещё попробуйте вдавливать паклю в паз в различных местах (она не должна поддаваться). Нормально она должна заходить на 3-4 сантиметра и глубже в паз (при минимально допустимой стыковочной ширине паза в 12 см). Соответственно, если Вы хотите проконопатить сруб как следует, то во-первых, бригада должна быть опытная и вменяемая, а во-вторых, как вариант, предложите базовую плату за конопатку 50 руб за погонный метр и пообещайте заплатить дополнительно по 30 руб за погонный метр, если трудоёмкость и качество заложения пакли будет соответствовать описанным.

Особых преимуществ в современных материалах для заделки швов по сравнению с конопаткой я не вижу, но они могут оказаться существенно лучше "халтурной" конопатки.

Нужно отметить, что хорошая бригада едва ли согласится ехать отдельно на конопатку. Дело тяжёлое, но далеко не является самой окупаемой работой. Поэтому конопатку либо надо делать в комплексе с отделкой, либо искать другие решения у профессионалов, которые занимаются исключительно вопросами заделки швов.

Если сруб изначально срублен плохо (тонкие брёвна, а пазы не проработаны теслом или даже не подогнаны топорами, или же вообще наблюдаются сквозные щели), то конопатку придётся проводить несколько раз с перерывом в полгода или год.

Утепление потолка над парной и моечной.

От тщательности герметизации и утепления потолка в парной (и моечной) зависит сколь хорошо парная будет держать пар (а так же не желательно чтобы жители мансарды получали порцию пара когда Вы поддаётё). Фактически в утеплении потолка в паровой бане лежат два основных принципа:

Потолок обшиваем вагонкой (липовой или осиновой) по обрешётке с установкой реек через каждые 50см, над вагонкой остаётся небольшой воздушный зазор дающий эффект термоса и одновременно обеспечивающий быстрое высыхание вагонки, над рейками слой фольги (или фольгированный изолон), далее слой глины с опилками, дальше любой утеплитель (глина с опилками или минеральная вата или керамзит или песок). Замечу что опилки сами по себе не являются удачным утеплителем (они впитывают влагу и в них могут водиться мыши), поэтому их желательно перемешивать с глиной. Преимущество опилок - они хорошо заполняют пространство.

Опилки незаменимый наполнитель - даже при обилии современных материалов в отдельных случаях они оказываются эффективнее чем любая пена и т.п. Главное с ними не переборщить так как они обладают недостатками (усыхаются, в щели проваливаются, ещё в них кто-нибудь может жить, ещё не желательно их мочить). С другой стороны они предельно дешёвые (на лесозаготовительном заводе, которых много в МО, их можно по 15руб за мешок купить) и если их чуть-чуть смешать с глиной, то держат тепло не хуже rockwool и никто их не съест. Идеальная вещь чтобы засыпать поверх парной (проверенно) или чтобы в стену засыпать вторым слоем к rockwool (а снаруже под облицовачной вагоной стены плёнка Ютафол-Д). Основной плюс опилок - хорошо заполняют всё пространство.

Перегородки из бруса и каркасные стены.

Я думаю, что самый надёжный вариант - делать внутренние стены из бруса. Их можно обшить вагонкой или блок-хаусом (блок-хаус - это вагонко с полукруглым верхом дающая форму аля оцилиндрованное бревно), которые сочетаются со струганными бревнами внешних стен. Брус толщиной 10 см или 15 см хорошо держит тепло, удобен для обработки. Из него можно сделать стены практически любой конфигурации (с углами буквой Г или стыками буквой Т внутри пространства сруба), тогда как стены из брёвен, как правило, врубают от одной внешней стены до другой. Конечно, Г-образные стыки углов брусовой стены в лапу не являются столь же герметичными, как стык брёвен в чашу (могут быть отдельные щели которые видны на просвет), но для внутренних помещений это плюс - пусть будет незначительное проветривание через щели между помещениями(к тому же, под вагонкой таких изъянов не видно).

В бане между брусьями рекомендуется класть мох, а для дома удобнее использовать льноватин (или джутовый войлок).

Самый простой и одновременно необходимый способ стыковки бруса - большие металлические гвозди (например длиной 250 мм). Однако со временем (лет через 20) в районе гвоздя может развиться гниль, поэтому идеальным вариантом для скрепления бруса являются деревянные нагеля (выпиливают брусочки из любой доски толщиной 25 мм, что является оптимальным вариантом, либо используют сверло на 30 мм или другое и подходящие по диаметру черенки для лопат, которые пилят на куски подходящей длины).

Каркасная стена - это основа из доски 150x50 (или бруса) обшитая с двух сторон (как правило, лицевую сторону обшивают вагонкой, а черновая сторона может быть закрыта пергамином и обычной доской). Между обшивкой и слоями пергамина, как правило, прокладывают утеплитель (например, Роквул, но никак не Урса в рулонах, так как Урса со временем сваливается, т.е. её нельзя использовать для вертикальных или наклонных поверхностей). См. подробную статью про утепление мансард. Пол и потолок обычно делают по тому же принципу (см. выше в разделе "Крыша - чем крыть?"). Так как утеплитель не прилегает идеально, то желательно заполнять все стыки и пустоты глиной с опилками или заполнять их пеной. Или можно комбинировать минвату (урса) с изолоном (материал похожий на плотный паралон), но особого смысла в этом нет, так как слой изолона в 8мм не сильно теплее, чем слой минваты в 5 см.

Для влажных помещений не желательно использовать Урсу. Потолок парной и моечной обычно утепляют фольгой или паралоном со слоем фольги (односторонний или двусторонний фольгированный изолон, т.е. плотный паралон фольгированный с одной или двух сторон).

Каркас, конечно, дешевле бруса, но не столь значительно, как можно предположить. Так на 30 квадратов (сплошная стена длиной 6 м и высотой 3 м) нужно утеплителя на 1 тыс руб, для двух лицевых сторон вагонки на 6,6 тыс руб (по цене 9 тыс руб за куб), и ещё пергамину рублей на 500, а работы на 9 тыс руб. Получаем 17,1 тыс руб. Для аналогичной стены из бруса получается 20 брусьев 150x150 (3 куба по цене 3,3 тыс руб), работы на 6 тыс руб, мох на 800 руб. Итого 16,7 тыс руб. Если обшивать брус вагонкой с двух сторон, то уже 16,7 тыс + 6,6 тыс (вагонка) + 6 тыс (работа) = 29,3 тыс руб. Если взять брус тоньше (150x100), то выйдет на 3 тыс руб дешевле. В конечном итоге (в среднем) брус раза в полтора дороже самого приметивного каркаса. Если использовать для каркаса более подходящие утеплители, чем Урса (обычная рулонная Урса для этого не предназначенна), то разница между ценой каркаса и бруса будет мененее значительной (см. некоторую информацию про Isover) or penopoliuretan.

Вагонка.

Существует огромное разнообразие того, где и какую вагонку покупать (и по какой цене). Поделюсь некоторыми соображениями.