Как только докопались до воды, её надо откачивать, чтобы копать дальше. Удобнее всего для этого использовать насос "Малыш", который можно купить за 1700руб на любом стройрынке ("Малыш" - это простой и долговечный насос который, в отличие от импортных аналогов, терпит определённое количество взвести в воде и достаточно легко чистится). От момента когда пошла вода копают в глубину ещё около метра, но лучше больше.

Если почва глина и погода сухая, то на 2 метра (максимум 2.5м, а дальше можно просверлить ручным буром) можно копать без колец на свой страх и риск (чтобы проверить есть ли вода), но тогда кольца придётся опускать краном (вызов крана стоит не менее 7000руб). Последующие кольца задвигают вручную с помощью рычагов (с такой задачей вполне справляются два-три человека). То есть вначале кольцо надвигают на место колодца, а потом под ним копают, а когда оно целиком уйдёт в землю, то на него сверху надвигают следующее кольцо после чего продолжают копать. На фотографии слева видно как копали диаметром под кольца (на 15см больше в диаметре чем диаметр кольца), а потом буром до воды. На фотографии справа видно как опускают кольцо краном.

Замечу что ручным буром с наставляющейся ручкой можно сделать скважину до 10 метров глубиной, т.е. достаточно целесообразно слегка углубиться лопатой, а как пойдёт песок - продолжить буром. Вот что можно найти на эту тему:

Дно колодца необходимо засыпать слоем щебёнки в 5-10см (я использовал гранитную щебёнку которую через год поменял на шунгит - колодец рекомендуется чистить, т.е. менять фильтрующий слой на дне колодца, через год после начала эксплуатации, а далее по необходимости). Швы колодца изнутри промазывают раствором перемешенным с жидким стеклом (жидкое стекло, цемент, песок в пропорциях 1:1:3). Выход из колодца для водоснабжения надо делать на глубине не менее 1.5м (глубина промерзания). Его можно продолбить (просверлить) перфаратором (либо можно использовать дрель и сверло малого диаметра, делать несколько дырок, после чего выбить отверстие нужного диаметра).

Водоснабжение

Есть отдельные бригады (монтажники) которые профессионально занимаются вопросами внутреннего водоснабжения (но они не занимаются земляными работами, в том числе траншеями, колодцами и скважинами). Как правило, заказы данные бригады получают со стороны кураторов, которые "стрегут" 50% прибыли (замечу что это специфика данной области, тогда как бригады плотников, каменщиков, сварщиков и т.п., как правило, получают 90% прибыли). Кураторов обычно рекомендуют московские фирмы продающие оборудование. Ни в коем случае нельзя покупать оборудование раньше чем Вы выйдете на контакт с монтажниками, так как сам куратор и менеджеры в фирме, как правило, не обладают достаточной квалификацией чтобы составить проект водоснабжения (замечу что в случае более серьёзного подхода, т.е. для домов большого размера, архитектурный проект, включая инженерию, делает проектный институт, а не монтажники и не упомянутые менеджеры). Сами же монтажники, как правило, достаточно квалифицированные чтобы самостоятельно на месте разработать проект для небольшого дома и рекомендовать Вам инженерное оборудование оптимальное по параметрам цена/качество, а комплектующие купить на рынке самостоятельно (трубы, переходники, шланги, технические краны, т.п.). Одну бригаду монтажников в МО я знаю лично и могу рекомендовать обращаться к ним напрямую без каких-либо посредников: Виталий 8-916-717-11-60 (согласие на публикацию телефона со стороны Виталия полученно).

Из личного опыта

Для подачи воды используется насос. Для создания давления используется накопительный бак. Между источником воды и накопительным баком необходим фильтр (например проточный фильтр кристалл с фильтрующей колбой - изображён на фотографии). После накопительного бака, как правило, устанавливают водонагреватель (может быть ещё система фильтрации воды перед водонагревателем). Далее горячую и холодную воду разводят по дому. В деревянном доме трубы монтируются открыто (по стенам). Так же следует упомянуть привычное нам оборудование (раковины, краны, сифоны, унитаз, душевая кабина) после которого идёт сток в канализацию. Автономную канализацию (септик) я буду рассматривать отдельно, так как расходы на канализацию сопоставимы с расходами на колодец и всё водяное оборудование в комплексе.

Здесь я не рассматриваю газовый или дизельный водонагреватель и системы отопления, так как не имел с ними опыта. Могу сказать что для газового и дизельного оборудования есть отдельные нормы на помещение где его можно размещать, а так же необходима вытяжная труба (к тому же дизельное оборудование и, как правило, газовое тоже, весьма шумное). В небольших домах и банях можно обойтись электронагревателями которые бесшумные, и, по необходимости, дровяной печью.

На этапе проектирования

Первый вопрос, который возникает ещё на этапе проектирования дома или бани - где разместить данное инженерное оборудование. Если моечное помещение (сан-узел) достаточно большое, то накопительный бак и водонагреватель в него поместятся. К примеру, накопительный бак 100л ставится на пол и занимает пространство 60 x 60см высотой 80см. Водонагреватель на 50л вешается на стену - он 40см в толщину, 40см в ширину и 100см в высоту. В своей бане я данное оборудование вынес за пределы моечной и устанавливал в соседнем помещение - в тамбуре (буферное помещение между улицей и комнатой отдыха, которое одной стеной граничет с моечной). При уличных температурах выше -15C и протопленном дом-бане в данном тамбуре температура выше 0C, а в морозы можно ставить в данный тамбур электрообогреватель чтобы не замерзала вода.

Так же на этапе проектирования надо предусмотреть вывод для канализации (отверстие в фундаменте диаметром 20см на глубине 40-50см под небольшим наклоном наружу - можно сделать короб из доски, либо асб.цемент. трубу). Замечу что согласно нормам септик надо устанавливать на расстояние не менее 5м от фундамента и не менее 15м от колодца, тогда как от забора (от края участка) до септика расстояние не нормировано. С учётом ширины септика в два метра нужно как минимум 7 метров от фундамента до края участка (до забора). Впрочем 3 или 4 метра тоже хватит (главное чтобы в официальном проекте фирмы устанавливающей септик нормы были соблюдены). Для водоподвода дыру в фундаменте можно не предусматривать, так как вода подводится на глубине ниже заложения фундамента (т.е. траншею для воды и электро-кабеля насоса можно будет подкопать под ленточный фундамент).

Насос

Однозначно надо ставить погружной насос (на фотографии виден тросик на котором висит насос). Насосные станции, ширико рекламируемые продавцами и чудо-специалистами из разных фирм продающих технику для водоснабжения, громко гудят и быстро выходят из строя, так как в большинстве случаев они не предназначенны для выкачивания воды из колодца или скважины, а годятся лишь для повышения давления. Я встречал повальный непрофессионализм в широкораскрученных фирмах занимающихся различным оборудованием где с видом профессионала Вас уговорят купить ненужные и неподходящие вещи (в лучшем случае не очень дорогие). Так должно быть очевидным, что дренажные насосы нельзя использовать для водоснабжения (что обычно и пишут в инструкциях к ним), но во многих фирмах Вам предложат купить дренажный насос для забора воды из колодца. Насосы вибрационного типа ("Малыш", "Ручеек", "Водолей" и т.д.) нельзя использовать в скважинах. Для колодца рекомендую погружной насос DAB PULSAR с поплавком (использую у себя на даче более двух лет; такой насос стоит порядка 700usd - хороший насос врядли будет дешевле). Поплавок нужен для автоматического отключения в случае если в колодце "кончилась вода". Есть смысл покупать насос в комплекте с автоматикой (реле давления, манометр и тройничок).

Накопительный бак

Гидроаккумулятор для питьевой воды (накопительный бак) представляет собой металлическую герметичную ёмкость. В нём есть мембрана (её можно себе представить как автомобильную камеру). Насос закачивает воду в данный бак создавая давление (мембрана сжимается водой и создаёт давление). При достижении определённого давления воды (скажем 4атм) автоматика отключает насос. Чем больше объём бака, тем реже включается насос для нагнетания воды в бак (к тому же большого бака надольше хватит в случае отключения электричества - так 100л гидроаккумулятора и 50л накопительного водонагревателя хватает нам на пол дня). Я бы рекомендовал гидроаккумулятор на 100л при условии что точек потребления 5 или меньше (скажем туалет, две раковины, стиральная машина, душ). Если точек потребления больше, то и бак нужен больше. Нормальное давление в системе от 1.5 до 4 атмосфер. Перед баком устанавливается реле давления (автоматика) и манометр. Как только давление падает ниже определённого уровня - включается насос. Как только давление достигает определённого значения - насос отключается. Более подробно про гидроаккумуляторы можно почитать здесь:

Хочу особо обратить внимание что раз в пол года, либо когда насос стал включаться подозрительно часто для подкачки воды в гидроаккумулятор, нужно подкачивать воздух в его мембрану. Как правило, у гидроаккумулятора есть нипель такой же как у автошины (может быть скрыт пластиковой заглушкой которая откручивается как колпачок нипеля) и его можно подкачивать обычным автомобильным насосом. Дело в том что если давление мембраны становится низким, то бак не опустошается полностью, а именно небольшого объёма воды (скажем 20л для бака ёмкостью 100л) достаточно чтобы создалось давление воды 4 атмосферы, но падать давление воды будет очень быстро (по факту расхода 20л). Как правило, максимально допустимое давление воздуха в мембране порядка 10атм. Соотстветственно у пустого бака (без воды) давление мембраны (воздуха) будет меньше чем у бака заполненого водой, так как у пустого бака мембрана занимает больший объём (т.е. давление мембраны у заполненного бака не должно привышать 10атм или давления указанного в паспорте гидроаккумулятора).

Электро подводка к насосу

Как правило, провод тянут в той же траншее где проходит труба с водой от источника воды к дому. Провод необходимо прокладывать в пластиковой трубе (ПВХ жёсткая труба или специально для этого предназначенная гофрированная гибкая труба) Можно использовать "трёхжильный провод ВВГ (на рынках продаётся). В колодце устанавливают влагозащищённую разетку предназначенную для наружного использования (либо напрямую подключают провод питания насоса к ВВГ кабелю без разетки - важно чтобы точка состыковки проводов или разетка была выше уровня грунта, так как вода в колодце может подниматься в паводок). Провод ВВГ идёт от реле давления (автоматики) до колодца. К реле давления в свою очередь идёт провод от ближайшей разетки с заземлением (удобно для подключения использовать вилку и разетку чтобы отключать насос по необходимости), либо напрямую от автомата в щитке.

Накопительный электро водонагревательк

Рекомендую Electrolux EWH-50SL с двумя тенами (на 50л) или аналогичный на 80л. Чем больше объём, тем на дольше хватает горячей воды, но одновременно вода дольше будет нагреваться. Впрочем 50л вполне хватает чтобы принять душ двоим по очереди, а третий может ополоснуться холодной водой или подождать часок. В любом случае лучше не создавать избыточной нагрузки на канализацию (ИОС), поэтому воду без дела не лить. Если следовать данному принципу (экономии), то 50л горячей воды в 90% случаев более чем достаточно. Замечу что при замораживании системы водоснабжения больше всего времени требуется для слива воды из данного водонагревателя (из него она сливается тонкой струйкой и 50л воды могут капать минут 15-20). Так же замечу что данные водонагревательные баки Electrolux хорошо изолированы (утеплены), т.е. держат тепло долго и даже в отключённом состоянии сохраняют 50л тёплой воды один-два дня.

Трубы, сантехника

Первый вопрос - как расположить сантехнику. Желательно унитаз располагать максимально близко к канализационному выводу (если вывод близко к стене, то нужно брать советский или болгарский унитаз старой модели с малораспространённым вертикальным выводом; если же взять распространённую модель с наклонным или горизонтальным выводом назад, то это сдвинет унитаз примерно на 25-30см вперёд относительно аналогично установленного унитаза с вертикальным выводом ). Совершенно необязательно делать для унитаза отдельную комнатку (туалет). Он вполне может разместиться в том же помещение где и раковина c душевой кабиной. Единственный недостаток такого решения - в случае большого перерыва в использовании в данном помещение могут появиться неприятные запахи и его почти день придётся проветривать (как показывает практика, при достаточно регулярном использовании сантехники никаких запахов нет и после длительного отсутствия, как правило, тоже). Раковины и душевую кабину можно расположить произвольно, учитывая конфигурацию душевой кабины (угловую душевую кабину надо устанавливать в угол). Душевая кабина занимает не менее 85 x 85см при заявленных размерах 80x80см (я себе поставил данную модели Aston A701 душевой кабины 80 x 80см высоты 204см которую могу рекомендовать так как работает более двух лет без проблем), а большинство других моделей душевых кабин 95 x 95см или больше. Более подробно про выбор душевой кабины можно почитать здесь. Замечу что при высоте потолка в бане 205см нормально можно установить и использовать данную модель душевой кабины Aston A701 (у данной душевой кабины не так много наворотов, если не считать гадромассажные сопла в струях которых любят баловаться дети, но она сделана из достаточно хороших материалов - закалённое стекло, крепкий паддон, не шумные стены, достаточно простые и прочные соединительные трубки и краны чтобы их не разрывало при случайном замораживании зимой - данная душевая кабина продаётся для установки под ключ, т.е. в комплекте с душем, который хорошо работает в шириком диапазоне давления воды, к тому же очень простая и как следствие надёжная кабина). Душевые кабины продают в разобранном виде (скажем коробка длиной 210см, высотой 40см и шириной 90см) или две коробки, то есть проблем с тем чтобы занести её в какую-либо дверь и после собрать не возникает.

Канализационные трубы можно тянуть под полом (они с наклоном, поэтому вода в них раньше стекает чем замерзает). Трубы с водой необходимо тянуть внутри тёплых помещение по возможности как минимум на 15см выше уровня пола (в деревянном доме трубы как правило тянут открыто по стенам выше уровня пола, так как на полу в мороз температура может быть ниже нуля, хотя при желании трубы можно спрятать в перекрытие между первым и вторым этажом, но это неудобно). В моём случае для внутренней разводки я использовал трубы ПВХ, хотя могут быть и другие варианты. Для подвода в земле (в траншее) я использовал "трубу вод. 32C (бух.) ПЭ-80 SDR 17,6".

Зимнее использование системы

Практически у всех возникают проблемы с использованием водопровода зимой. Что-нибудь обязательно замерзает. Хотя, если следовать не хитрым и очевидным правилам, можно избежать данных проблем:

Последовательность слива воды при консервации системы

Опишу здесь последовательность слива воды из описываемой системы (замечу что воду нельзя сливать в септик, т.е. вода должна уходить обратно в источник, что является дополнительным аргументом в пользу организации описываемого выше крана или клапана слива воды в колодец):

Если система замерзает, то где и что делать?

Как раз во время написания данной статьи в мороз -20 мы случайно заморозили за двое суток описываемую систему водоснабжения. А именно в техническом помещении, где обычно температура +5 или +10, был явный минус (это было результатом двудневного мороза -20 на улице). Чтобы избежать данной проблемы, в такие ночи в данное помещение нужно ставить электрообогревать (я бы рекомендовал Delonghi KR 730715, так как подобный радиатор в моей практике работает более четырёх лет и его не сломали дети; его можно включить в режим снежинки, т.е. поддержание температуры +5C), но этого не сделали. В результате вода замёрзла в участке трубы от вывода из земли до гидроаккумулятора и в самом гидроаккумуляторе. Пострадал фильтр (треснул хамут привинчивающий колбу к основе фильтра). Около пяти часов ушло на протапливание данного помещения масленным обогревателем (лёд, к сожалению, тает далеко не моментально). Так же пришлось подуть тепловентилятором на участок трубы ввода до гидроаккумулятора (замечу что под пол не лазили, т.е. грели участок трубы от места где труба выходит из под пола до гидроаккумулятора; замечу что к гидроаккумулятору идёт только одна труба, вероятно металлический гофрированный шланг как на фотографии, которая является одновременно вводом и выводом - её и нужно размараживать).

На фотографии вводная труба водоснабжения. Она вполне может замёрзнуть, так как замерзают в первую очередь те трубы, которые находятся на уровне пола или ниже (тем не менее у меня она почему-то не замерзала).

После разморозки системы обогревателями мы включили погружной насос в колодце и он выбил остатки льда из трубопровода в гидробак, т.е. если и были ледяные пробки на участке трубы до гидробака, то они вышли под давлением в гидробак. Так же надо отдать должное насосу DAB PULSAR: сделан он граммотно и данный инцедент пережил легко (т.е. во время закупоренности системы он не сгорел, хотя и был вероятно всё время под напряжением, так как автоматику заклинило на высоком уровне давления). Замечу что в определённой степени мне повезло (потери могли быть более значительные чем замена колбы фильтра). Насос DAB PULSAR работает уже три года (дописываю эту фразу) и выдерживает любую муть.

Отдельный вопрос - колодец и трубопровод от колодца до дома. При многодневном морозе -20С и ниже вода в трубе в колодце на глубине 1.5м стремится замёрзнуть, но пока что ещё ни разу не замерзала (т.е. на ночь спускать воду в колодец мы не считаем нужным при температурах выше -20С - в конце концов в крышке колодца предусмотрено небольшое техническое отвестие через которое можно подуть туда тепловентилятором с целью разморозить спускной кран и участок водозаборной трубы от зеркала воды до точки ухода в грунт; метод утепления данного колодца описан выше под заголовком "Зимнее использование системы"). Замечу что пруток закрывающий сливной кран в колодце может примерзать к крышке колодца, но помогает покрутить его слегка (пошатать) по часовой стрелке и против неё, после чего он начинает нормально работать. Дополнительно замечу, что в 2011-2012 году при морозах -30 колодец не замерзает, но подвержен замерзанию выход трубы в доме под полом (участок трубы, уходящий в землю под полом дома).

При более низких температурах чем средняя -20С на ночь надо спускать воду, так как ночью водой никто не пользуется в достаточном объёме и насос не включается, т.е. вода в участке трубы от насоса до гидроаккумулятора стоит (если не предусмотренна небольшая дырочка рядом с насосом для разгерметизации системы) и вода за ночь может где-либо замерзнуть (в колодце в точке ухода в грунт или , что более вероятно, в доме в точке выхода из грунта, либо в подводке гидроаккамулятора которая находится на уровне пола или иных трубах, которые расположены максимально близко к полу). Так же, замечу, что с задачей разморозки, ремонта фильтра и запуска системы мы справились самостоятельно. Так что, если вы действительно хотите жить зимой на даче, то экстренный ремонт системы водоснабжения не надо воспринимать как проблему - это не слишком сложно, а в крайнем случае можно вызвать специалистов, например, Виталия (8-916-717-11-60), которые помогут (но, в случае заморозки, прежде чем вызывать специалистов, лучше самостоятельно разморозить систему, чтобы выявить в чём её неисправность, а именно максимально прогреть дом и особенно помещения с трубами, после чего подуть тепловентилятором на места возможных ледяных пробок, либо полить из чайника кипятком данные места; особенно эффективно рассоеденить трубу в точке максимально близкой к ледяной пробке, если это возможно, чтобы полить из чайника кипятком как внутрь трубы, одновременно засовывая в трубу металлический прут или шампур для механического воздействия на ледяную трубку, так и поливая кипятком данный участок трубы снаружи, что может быть эффективно в случае замерзания данного участка трубы, уходящего в землю). Пока же воды нет - придётся, как обычно в деревне, ходить на колодец с ведром. Тут отдельный вопрос, что на колодец надо ходить за водой регулярно, так как иначе вода, если поднялась зимой выше -3м, может сверху замерзнуть так, что и кувалдой не разобёшь (тогда, вероятно, нужен рыболовный бур и лестница, чтобы опускаться в колодец).

Чистка колодца?

Колодец надо чистить через год и после этого по необходимости (когда вода хуже поступает). Естественно, колодец нужно чистить в сухое время когда вода максимально глубоко (как правило, конец августа или начало сентября). Для чистки колодца понадобятся: насос малыш, лестница, резиновые сапоги (лучше по колено, но обычные тоже сойдут), две достаточно тостые и прочные верёвки (одна для ведра и одна для лестницы), две лопаты (штыковая и совковая) с ручкой в половину длины (можно отрезать половину или 2/3 ручки лопаты), фонарик на лоб, удлинитель и разетка, ведро 15л, желательно какое-либо приспособление для подъёма ведра (я использовал автомобиль с лебёдкой) так как глина весит много (полное ведро 15л на ощупь весит 30кг), так же вероятно понадобятся инструменты для разрезания тросика на котором висит погружной насос (с тем чтобы насос подвинуть в сторону, не отсоединяя от трубопровода), а по завершению работ скобы и винты для скрепления этого тросика обратно.

На дне колодца лежат камни, но со временем поверх камней выдавливает глину и илл и вода начинает просачиваться медленно. Соответственно, задача максимально собрать глину и илл поверх камней, а так же продырявить камни в тех местах где бъёт ключ (по возможности, после этого засыпать новым слоем камней). Опираясь в края колодца совковой лопатой, можно отковыривать куски глины (песка) по краям. Штыковая лопата нужна чтобы рыхлить, а совковая чтобы собирать. Так как места мало (мешает лестница и насос), приходится переползать из края в край, выгребая илл то из под лестницы, то напротив, то из под насоса. Иногда удается подцепить совковой лопатой и поднять из воды массу чтобы положить в ведро, а иногда приходится обе руки опускать в воду и поднимать аккуратно совок лопаты так чтобы глина (песок) не утекли раньше чем попадут в ведро. По завершению наполнения ведра, как правило, надо поправить насос малыш (максимально углубить его в воду и возможно слегка утопить в илл) и воткнуть его в разетку с тем чтобы откачать ту воду, которая прибыла пока Вы наполняли ведро. На время вытаскивания ведра лучше из колодца вылезать, т.к. если оно упадет на голову, то может убить. Я прикреплял сверху к колодцу металлическую трубу через которую перебрасывал вереку от ведра и за эту веревку тянул лебедкой машины которая была в 7 метрах от колодца глубины 5м. Напарник управлял лебедкой по моей команде, а я проделывал выше описанные операции. По завершению чистки (меня хватило чтобы достать порядка 8 таких ведер за день) вода стала прибывать быстрее, чем до этого, и к утру я смог нормально помыться.

Углублять старый колодец проблематично, т.к. кольца зажимает со временем и они вниз проваливаться не будут. В таких случаях можно опускать внутрь колодца кольца меньшего диаметра. Однако, углебление может равно как увеличить количество поступающей воды, так и перекрыть существующий канал.

В любом случае, описанные выше работы по чистке или углеблению колодца требуют сил и выдержки, ловкости, и сопряжены с определенным риском. В моем случае, при подъеме очередного ведра лебедкой лопнула труба в точке сварки через которую была перекинута веревка сверху колодца. Возможно, это произошло так как ведро слегка зацепилось во время подъема. Хорошо что данная лопнувшая труба ударила меня не настолько сильно чтобы я ухнул в колодец.

Канализация

Вопрос очень важный, но плохо освещённый. В большинстве случаев общей канализации нет, поэтому нужно то или иное решение локальной канализации. Есть море рекламы тех или иных индивидуальных очистных сооружений (и большинство материалов, которые Вы можете найти в Интернет, чисто рекламного характера), но неподготовленному человеку совершенно непонятно почему канализация на его участке должна стоить 150000руб или 250000руб (и в чём разница данных двух решений) и на чём основывать свой выбор. Ниже я на своей шкуре опробывал некоторое решение, попутно набравшись какой-то информации, и постарался вспомнить все детали и все доводы за и против. Замечу что речь идёт о небольшом домике, т.е. объёме стоков не более 1 м.куб за день (позже, после установки системы водоочистки, электроника которой записывает расход воды, я выяснил что на семью из 3 или 4 человек потребление воды порядка 250л в обычные дни и до 500л в день если использовать баню или приглашать гостей или проводить большую стирку).

Самое простое решение - выгребная яма (но не во всех районах разрешают делать выгребные ямы). Основное преимущество - выгребную яму не нужно регестрировать и на неё не нужна лицензия (впрочем если выехать за пределы МО, то там народ о СЭС, регистрации и лицензиях слыхом не слыхивал). Однако крайне важно делать выгребную яму герметичной, а так же закрытой сверху и не переполнять её, чтобы её содержимое не взаимодействовало с почвой и окружающей водой (загрязнение почвы карается уголовной ответственностью). Выгребная яма представляет собой герметичный бетонный колодец из которого надо регулярно (скажем раз в два-три месяца при постоянном использовании) откачивать содержимое осенизатором. Стоимость установки достаточно большой выгребной ямы вместе с работой (кольца, кран, т.п.) в пределах 45000руб.

Хочется особо отметить что практически во всех садовых товариществах можно встретить царя местного уровня, т.е. продвинутого сторожа или, как модно себя называть, коменданта, который, возможно, подрабатывает строительством и содержит бригаду гастербайтеров. Данный строитель, как правило, придерживается одних и тех же технологий. Если он привык делать всем выгребные ямы (как правило, не герметичные, небольшого объёма и подтапливаемые в паводок), то невозможно будет его убедить в эффективности и безопасности септика т.е. ИОС (см. ниже) и данный человек непременно будет "капать на мозги" всем кто поставит ИОС. Реже подобные проблемы встречаются с соседями. Учитывая сказаное, можно рекомендовать при установке ИОС делать фильтрующие поля после системы, чтолы переработка (вода после очистки) растворялась в данном поле и не попадала за пределы Вашего участка, тогда как после фильтрующей траншеи (более простое решение чем фильтрующие поля) вода должна куда-то течь, т.е., как правило, в дренажную (придорожную) траншею. По науке фильтрующие поля на глинистых грунтах делать необходимо, но на практике обходятся фильтрующей траншеей. Если сделать фильтрующую траншею с нарушением технологий, то вода в ней может заставиваться что приводит к неприятным запахам и черному осадку на выходе. Если фильтрующая траншея сделана правильно и система очистки работает корректно, то придраться соседям, коменданту или СЭС элементарно не к чему (вода чистая, не пахнет, нормам соответсвует). В конце данного раздела я привожу независимую экспертизу (анализ) пробы воды из последнего колодца ИОС Осина-Р и из дренажной траншеи (куда вода вытекает из системы ИОС после прохождения через фильтрующую траншею). С точки зрения специалистов (опытных монтажников ИОС) самое сложное - это сделать правильный дренаж и фильтрующую трашнею (или фильтрующее поле) тогда как саму систему ИОС любой инженер поставить может.

Таким образом с моей точки зрения септик (ИОС) является более профессиональным и выгодным решением чем выгребная яма и в СЭС, как правило, с этим утверждением более или менее согласны (строго говоря не надо говорить септик, а надо говорить ИОС, т.е. "индивидуальное очистное сооружение" - см. словарь). Основное преимущество септика по сравнению с выгребной ямой - его значительно реже надо чистить осенизатором (а именно раз в два года или реже по факту заиливания, тогда как выгребную яму раз в два месяца или раз в пол года в зависимости от её размеров). Основной недостаток септика - его необходимо регестрировать в СЭС (сан эпидем надзор). Регистрация происходит в момент сдачи дома в экплуатацию. До этого момента можно пользоваться септиком и домом без каких-либо проблем при условии что Вы не загрязняете окружающую среду (в противном случае на Вас могут подать в суд соседи и может начаться уголовное преследование за загрязнение почвы). Зарегестрировать можно только лицензированный септик (поэтому многочисленные самопальные септики являются миной, т.е. в любой момент кто-нибудь может раскрутить уголовное преследование, так как доказать их безопасность практически невозможно). В разных районах разрешены разные модели септиков для регистрации, а другие модели, даже с лицензией, могут отказаться регестрировать. Как правило, наиболее терпимо относятся при регистрации к септикам Осина (так как данные септики простые и достаточно надёжные и всем известны как самые первые пришедшие на наш рынок, а разработаны они совместно с Российским НИИ Сантехники, который так или иначе сотрудничает с органами СЭС). Замечу что регистрация включает в себя такую процедуру как отбор и анализ пробы из последнего колодца (отстойника), но данная процедура не является обязательной, либо её (при наличие документов на ИОС) иногда игнорируют. Через год эксплуатации системы Осира-Р в осеннее время я отобрал пробу из третьего колодца ИОС (отстойник) и из дренажной траншеи и привожу результаты анализов (анализы проводила независимая от производителя ИОС лаборатория которую нашёл я лично):

Из результатов видно что кол-во взвеси в системе ИОС высокое (почти привышает ПДК), но в треншее низкое, а остальные показатели достаточно низкие и вода не является "заболоченной", т.е. система Осина-Р действительно даёт должные результаты очистки (теоретически Осина-БИО должна давать большую степень очистки, но я не проверял).

Я буду рассматривать два сетика: Осину-Р и Топас (на фотографии слева изображён дозатор системы Осина-Р). Примерно одновременно я установил у себя на даче Осину-Р, а мой тесть у себя на даче Топас (системы в целом очень похожи, но цикл у Топаса более сложный, т.е. он принудительно перекачивает биоматериал из ёмкости в ёмкость, тогда как в Осине-Р биомасса течёт самотёком последовательно из одного колодца в другой). Практически любая система состоит из трёх колодцев, но третий (отстойник) может быть выполнен отдельно, тогда как первые два представляют из себя единую конструкцию. В целом задача ИОС (индивидуального очистного сооружения) уменьшить биологическую активность и уменьшить количество взвеси в жидкости. В первом колодце происходит разделение и биологическое разложение (в случае Осина-Р в первый колодец добавляется по капле дозатором вещество Аурат которое расщебляет коллоидный раствор, т.е. переводит жидкость из связанного состояние в состояние взвести; насколько помню до 60% содержимого попадающего в септик является коллоидным, но химиком не являются, поэтому говорю "на пальцах"), во втором колодце этот процесс продолжается (система Осина-Р во втором уничтожает вирусы специальным реагентом ПАГ который тоже добавляется по капле), а в третьем колодце остатки взвеси оседают на дно. Замечу что на бытовом уровне Аурат можно сравнить с мылом, а ПАГ является веществом аналогичным тем которыми обрабатывают полы и стены в больницах.

Замечу что Осина-Р бывает в двух исполнениях - цельная конструкция с двумя ёмкостями из гидробетона (на фотографии слева) и аналогичная пластиковая конструкция. Топас - пластик. Однако, пластик обладает как преимуществами, так и недостатками, поэтому это нельзя расматривать как единственный критерий при выборе. Я хочу сказать что бетон весит значительно больше чем пластик, поэтому бетонный септик Осина-Р можно достаточно смело ставить в пучинистый грунт, тогда как пластиковый септик надо якорить. Вы можете встретить слова в духе что "в Топасе из пластика всегда есть некоторое кол-во жидкости, которое не даёт ему всплыть", но этому нельзя верить, так как в случае более высокого уровня жидкости снаруже от септика он прекрасно всплывёт, поэтому септик со стенками из пластика надо обязательно якорить бетоном. Однако, так как у меня участок низкий и глина, где по весне вода стоит, то бетон был существенным критерием в пользу Осины (3.5 тонны монолитного гидробетона вызывают доверие - бетон немножко теплее, т.е. обладает меньшими теплопотерями, чем слой пластика, да и прочнее). Так же замечу что Топас - это достаточно сложная система которая постоянно потребляет электричество. В качестве примера, через два месяца эксплуатации у моего тестя полетел какой-то клапан в системе Топас замена которого обошлась в несколько сот долларов, тогда как в системе Осина-Р ломаться практически нечему (разве что надо раз в несколько месяцев промывать дозатор Аурата и ПАГ - этими терминами в НИИ сантехники зовут белый связующий порошёк и реагент соответственно). На фотографии справа изображён Аурат и воронка для его заправки.

С другой стороны Топас может давать более высокую степень очистки, но между 80% (в НИИ сантехники в личной беседе они говорили о 80%, а вовсе не о 95% как в рекламе) и 90% я столь большой разницы не вижу. Замечу что по нормам СЭС очистка должна быть на очень высоком уровне который достичь можно только в теории, поэтому официальные заключения на все системы завышенны. С другой стороны при правильной экплуатации с последующей доочисткой в фильтрующей траншее или на фильтрующем поле любая ИОС даёт приемлимую степень очистки (на фотографии справа изготовление фильтрующей траншеи).

Системой Осина-Р я лично после периода непрерывной эксплуатации осенью-зимой-весной-летом-зимой-весной доволен (нареканий нет). Могу заметить что по прошествию данного срока мне по гарантии заменили дозатор (так как проржавели швы нержавейки). Визульально работа данной системы выглядит так:

В первом колодце вода мутная, мыльная, с отходами которые постепенно оседают на дно и растворяются (по мере поступления биоматериала в первый колодец добавляется доза растворённого Аурата, который, как я понимаю, является связующим веществом для частиц грязи - задача отправить твёрдые отходы на дно перегнивать, а жирные наверх, тогда как из средней части мутную серую воду перебрасывать в следующий колодец ).

Второй колодец разделён перегородкой. От данной перегородки со стороны 1ого колодца вода серая, а с другой стороны более или менее прозрачная (через несколько месяцев непрерывной работы вода перестаёт быть прозрачной во второй секции 2ого колодца). Не знаю за счёт чего происходит такое разделение на мутную и менее грязную воду (наверное, за счёт данной перегородки по принципу сифона как в раковине или туалете).

В третий колодец (отстойник который находится за пределами цельной системы Осина-Р) поступает вода на вид чистая, прозрачная, от-куда по мере заполнения порциями откачивается в фильтрующую траншею. Забегая вперёд, замечу, что если устанавливать систему водоочистки с умягчителем в доме, то трубу обратной промывки можно подключать к данному колодцу (тогда как сброс большого объёма воды в первый колодец или канализацию в доме недопустим, так как у Осины-Р относительно небольшой объём). Замечу что умышленно или нет, но в гафрированном шланге выводящим в фильтрующую траншею есть небольшая дырочка, т.е. когда перестаёт работать фекальный насос остатки воды стекают обратно в отстойник, освобождая фекальный трубопровод до фильтрующей траншеи, что гарантирует что он не замерзнёт (когда прокладывали данный трубопровод - специально по уровню промеряли чтобы он был с уклоном обратно к колодцу на первой своей половине и с уклоном в трашнею на 2ой своей половине).

Мне кажется что система Осина-Р оптимальна для небольших дачных домиков (менее 6 человек и менее 6 точек потребления воды, а так же отсутствие ванны) при постоянной или периодической эксплуатации. Хотя в НИИ сантехники придерживаются мнения что Осина-Р даёт ограниченную очистку и лучше ставить систему Осина БИО (которая бывает как малого объёма в один куб аналогично Осине-Р, так и большего объёма в 2 куба). Особо хочу заметить что бактерии поедающие биоматериал выделяют достаточно тепла (или вода не успевает остывать?) чтобы поддерживать положительную температу внутри Осины-Р даже в мороз (на крышках люков снег не ложится, т.е. тает). Так же замечу что Осина-Р достаточно небольшая и достаточно легко чистится через колодцы, т.е. информация о долбёжке бетона из статей - это устаревшая или надуманная конкурентами информация, либо информация о других системах. Как раз отличие Осины-Р от других модификаций систем Осина и от других систем ИОС вообще - это её простота (в ней нет каких-либо фильтров, которые бы забивались, и нет каких-либо узких каналов или электронных устройств; исключение составляет механизм дозатора и шланг для реагента, который может забиваться, но данный шланг легко чистится автомобильным насосом, тогда как механизм дозатора предельно простой и, как правило, работает без проблем годами). Массовая же реклама зарубежных систем очень сомнительна и происходит из-за проблем с их продажей (они зачастую сильно дороже и одновременно не предназначенны для нашего климата). Особо хочу заметить профессионализм работником из НИИ Сантехники: хорошо поставлена работа на всех этапах от приёма заказа до его осуществления (если будете к ним обращаться, то лучше напрямую через сайт www.osina.ru в офис в НИИ Сантехники, а если отправите нам сообщение по электронке на адрес srub@chuhloma.ru что заказали систему после прочтения этой статьи, то может быть нам перепадёт 5% от стоимости самого септика, т.е. несколько тысяч рублей).

С точки зрения метода очистки сточных вод другие российские системы не особо сильно отличаются от Осины. С другой стороны простота и популярность Осины, а следовательно доступность и своевременность последующего обслуживания и ремонта, многих подкупает (в сезон в МО устанавливают несколько систем Осина в неделю).

Единственные хлопоты с системой Осина-Р - её надо раз в 20 дней дозаправлять Ауратом и реагентом ПАГ, которые расходуются с одинаковой скоростью (временные интервалы из моей практики при ежедневном использовании системы). Однако, процесс дозаправки простой, если не считать что надо снять крышку с люка и немножко измазать руки (для снятия крышки я использую лом и лыжную палку, после чего поднимаю её двумя руками). Сам Аурат и ПАГ стоят не дорого и всегда есть в наличие в НИИ Сантехники, т.е. Осина не делает на них особой прибыли (к тому же они долго хранятся, т.е. их можно купить на год или на два заранее).

Здесь мне хотелось бы подробнее останоситься на вопросе заправки Осины-Р Ауратом и ПАГом. В первом колодце расположен дозатор данных веществ. По мере поступления биоматериала капля аурата попадает в первый колодец и капля ПАГа во второй через резиновый шланг. Данный резиновый шланг, как показывает практика, раз в несколько месяцев нужно продувать автомобильным насосом (либо чистить данный шланг по факту когда в желобе над ним скапливается реагент, не стекая в данный шланг). Система дозирования простая и надёжная, не требующая электричества. Благодаря данной системе обеспечивается наличие необходимого количества активных веществ в биомассе. Система быстро выходит на заданный уровень учистки даже после длительных перерывов в её использовании. Единственный недостаток - желобки и ёмкости данного дозатора где-то раз в пол года надо промывать струёй воды, а в момент дозоправки проводить визуальный осмотр на предмет правильной работы, т.е. дозадор, хотя он и крепкий, требует внимательного к себе отношения, так как всё время забрызгивается грязью и работает в агрессивной среде. К примеру, из каждой накопительной ёмкости (для аурата и ПАГа соответственно) поочерёдно черпаются капельки небольшими желобками. Иногда один из двух желобков может загнуться (он из двух чачтей на шарнире), что приводит к замедлению в два раза расхода данного средства, так как работает тогда только один из двух желобков (поправить такую ситуацию можно разогнув соответствующий желобок).

Основная проблема при установке ИОС - это его цена и соседи. Так летом 2006 года установка системы под ключ (будь то Топас или Осина-Р) стоила порядка 120000руб из которых цена самой системы 45000руб. Соседи же не знают о том что такое ИОС и предпочитают использовать выгребную яму (зачастую малого объёма, негерметичную и подтапливаемую в весенний павадок). Но вежливая аргументация и официальные документы, а так же различные разъяснительные письма, которые можно получить у производителя ИОС, должны помочь (главное чтобы не было визуальных раздражительных факторов таких как помутнения воды, чёрный осадок, запахи). С точки зрения полемики с соседями ничто не мешает использовать ИОС как выгребную яму, т.е. не выкачивать из отстойника воду в фильтрующую среду, а вместо этого раз в месяц вызывать оссенизатор. В тоже время заводская конструкция септика из пластика или гидробетона заведомо более герметичная и надёжная чем самопальная выгребная яма. Поэтому претензии соседей при ближайшем рассмотрении оказываются абсурдными, но обоснованными, а именно неправильное использование ИОС (например, если не заправлять Осину-Р регулярно Ауратом и ПАГ или сделать фильтрующую траншею с нарушением технологии, т.е. слишком глубокую или без наклона или слишком короткую) может привести к закупориванию фильтра и попаданию неполностью очищенных стоков в дренаж, а далее к неприятным запахам и уже обоснованным претензиям соседей. Замечу что из практики, даже если некоторое время не заправлять Осину-Р, на выходе вода более или менее чистая даже в зимний и весенний период. По крайней мере запахов неприятных нет и лягушки икру метают с удовольствием. С другой стороны, если данная переработка (очищенная вода) застаивается (например, из-за неправильного уклона в дренажной траншеи), то заиливание и заростание водорослями воды в данной траншеи происходит быстрее чем в других местах (траншеях, лужах), так как биология и, возможно, другие вещества (например, азот) в данной переработке в повышенных количествах, если сравнивать её с дождевой водой. Особо хочу заметить что анализ переработки (воды из канализации или после неё) мало кто делает и, в том числе, в НИИ-Сантехники его делать отказывались в 2006-2007 годах. Возможно такой анализ можно сделать через СЭС в крупных городах (районных центрах), либо в частных лабораториях (например, см. здесь информацию про "анализ сточных вод" - стоимость такого анализа порядка 3000руб).

Дополнительно хочу отметить что до 2006 года включительно в Осине делали дренажные траншеи такими что они через год-два эксплуатации забивались (шланг диаметром 3.5см от ИОС до фильтрующей траншеи и асбест-цементная труба диаметра 10см с вручную выпилинными дырочками закупоренная на конце в качестве распределителя жидкости в фильтрующей трашнее). Первый год такая система работает нормально, а во второй год зимой замерзает так как в результате закупоривания дырочек вода не успевает вытекать через асбест-цементную трубу. Более граммотное решение (рекомендуют опытные инженеры-монтажники работающие с ИОС) - это использование пластиковой трубы диаметром от 10см (или 14см) с многочисленными дырочками по всей длине от ИОС до фильтрующей траншеи. То что из данной трубы что-то будет вытекать до фильтрующей траншеи - это не страшно, так как вода является экологически безопасной уже в третьем колодце и на выходе из него, а фильтрующая траншея является вспомогательной (доочистка). Такую пластиковую дренаждную трубу можно купить на любом строительном рынке. Если она обёрнута фильтрующей бумагой, то данную бумагу следует отодрать, так как от неё в данном случае вреда больше чем пользы.

Практический аспект на примере Осины

Замечу что для успеха описанной процедуры необходимо обеспечеть заезд на участок. Мне кажется целесообразным вначале установить ИОС, а только потом строить забор. Если же забор уже есть, то возможно его часть придётся демонтировать. Так же желательно производить монтаж в сухую погоду если почва не позволяет тяжёлой технике подъехать к месту монтажа в дождь. Замечу что хвост у оссенизатора до 12 метров, т.е. надо предусмотреть подъезд оссенизатора, который придётся вызывать раз в два года, к месту расположения ИОС на расстояние 9 метров или ближе.

Водоочистка

Замечу что в НИИ Сантехники параллельно с продажей систем ИОС Осина работает отдел по продаже и установке систем водоочистки. Со временем я обратился к ним и потратил порядка 80000руб на установку ("под ключ") системы водоочистки (после колодца) согласно их рекомендаций. По прошествию нескольких месяцев доволен. Как будет время, напишу в данном разделе подробно с фотографиями, впечатлениями и информацией по обслуживанию как работает данная система (фильтр войлочный, фильтр дисковый, фильтр большой угольный, УФ лампа, умягчитель кабинетного типа на основе ионнообменной смолы, обратный осмус на кухне).

Основной момент который надо учитывать при установке системы водоочистки - это как работает умягчитель (автоматическиф фильтр умягчитель, ионнообменный процесс) и сколько воды он потребляет во время регенерации и куда данную воду сбрасывать. Так регенерация, как правило, происходит ночью раз в неделю (автоматическая промывка умягчителя большим количеством солёной воды (солёная вода используется для промывки катионообменных смол, тогда как другие виды загрузок могут промываться просто водой или иным раствором), например, 300 литров, пропускаемой в обратном направлении). Таким образом у умягчителя с загрузкой в виде ионнообменной смолы (скопление мелких, меньше миллиметра в диаметре, шариков, которые изготовлены из специальных полимерных материалов) есть резервуар с солью и дополнительный вывод для сброса солёной воды во время обратной промывки. Как правило, данную воду (300л за час) не желательно сбрасывать в канализацию (приёмная канализационная труба или канализационные трубы в доме), так как большинство ИОС не предназначенны для приёма больших объёмов вод за короткое время, но можно сбрасывать данную воду в приёмник очищенной воды (третий колодец ИОС) или в дренаждную траншею. Так же источник питьевой воды должен обладать достаточными водонесущими способностями чтобы раз в неделю из него получать данные 300л воды (некоторые умягчители потребляют больший объём воды во время регенерации). Как правило, скважина справляется с таким потреблением воды, тогда как колодец может обладать недостаточными водонесущими способностями (например, колодец может давать лишь 150л воды за сутки и таким образом нужно два дня не пользоваться водой чтобы накопить достаточное кол-во воды для регенерации). Другая сложность с умягчителем - ионнообменная смола не должна замерзать, т.е. находиться при температуре ниже 5C. Таким образом, если Вы надолго уезжаете из дома и не можете гарантировать автономную работу системы отопления, то придётся проводить демонтаж умягчителя и увозить его с собой (при том что умягчитель весит не менее 40кг и может быть размером с небольшой шкаф или с большой газовый балон).

Таким образом если Вы не проживаете в доме постоянно, то рекомендую ограничиться обычными фильтрами (дисковый, угольный, т.п.), но тогда, с большой вероятностью, получаемая вода не годится для питья. Обратный осмус не рекомендуют ставить без тщательной предварительной очистки воды (фильтр-умягчитель), так как в случае присутвия примесей (железо, кальций, взвесь, т.п.) фильтры осмуса быстро забиваются, а менять их каждый месяц неудобно. Полноценная система очистки воды (фильтр дисковый, фильтр большой угольный, умягчитель, обратный осмус на кухне) требует обслуживания не чаще чем раз в пол года (либо раз в год) для замены или промывки некоторых фильтров и раз в несколько лет (в зависимости от интенсивности использования, например, раз в 5 лет) замену загрузки умягчителя, т.е. ионнообменной смолы.